Иерусалим

Иерусалим

Иерусаим, как много в этом слове для сердца верующих есть. Иерусалим город трех монотеистических религий, город рождения одних и колыбель других. Иерусалим притягивает поломников и туристов со всех уголков земного шара. Вскоре и мы глубже узнаем, что же спряталось за этими буквами – И Е Р У С А Л И М!

"Хамшушалаим"

"Хамшушалаим" - Prichal.com - Всё о туризме в ИзраилеЕсли вы сможете правильно, без запинки произнести это слово пять раз подряд: «хамшушалаим, хамшушалим» и еще, и еще, и последний раз, то вы достойны большего, чем определяют рядовые бытовые обстоятельства. К примеру, отправиться в Иерусалим на один из уик-эндов начала зимы, в течение трех недель, начиная с 30 ноября, и вовсю насладиться там жизнью почти БЕСПЛАТНО! Я специально выделила это подозрительное слово «бесплатно» большими буквами, чтобы читатель сразу заподозрил подвох, ибо он есть, но не во всем. «Хамшушалаим» – одна из уродливых аббревиатур, порожденных современным ивритом, развивающимся вне указаний академии языка, означающая на простом разговорном языке следующее: «Приезжайте к нам, в Иерусалим , на ближайший уик-энд, и вы сможете насладиться бесплатным входом в музеи после девяти вечера, концертами, скидками в гостиницах на вторую ночь (если у кого есть деньги заплатить за первую), трапезой в ресторанах за 70 шекелей с едока, экскурсиями до двух часов ночи, полуночными спектаклями и прочим и прочим». В прошлом году, на мощный магнит скидок, обещаний и бесплатных увеселений в город были притянуты 400.000 человек. В Музее Израиля тогда была давка: туда, к ночи ближе, пытались прорваться на халяву 20.000 человек одновременно, привлеченных бесплатным входом, а аттракцион «Лифт времени» в «Бейт-Агрон» вообще чуть было не разнесли, так что в году установлен имущественный ценз – 10 шекелей (подробности смотри здесь http://www.time-elevator-jerusalem.co.il/) "Хамшушалаим" Активнейшее участие в это году в «Хамшушалаим» принимает амута города Давида – компания более чем приятных молодых людей, производящих вместе с археологическим управлением Израиля раскопки в районе города Давида, организующая там же экскурсии, лекции и прочие познавательные мероприятия, самое из которых приятное – пешая прогулка по городу Давида и по долине Кидрон. Те, кто уже не может обходиться без транспортных средств, могут спуститься к Силуану на грузовике-сафари – тряском, грязноватом, с холодными металлическими перильцами, рассчитанном на 25 душ. Водитель лихачит на поворотах, объезжая арабские «хонды» и «мерседесы», и оттого спуск в мертвую долину и прогулка по ней становится еще более интересной и, как любят говорить местные гиды, – аутентичной. А что может быть аутентичнее, чем подъехать на таком грузовике к трем монолитам – мавзолеям Яд-Авшалома, Захарьи и семейства Бней-Хазир, каждый высеченный из скалы, так что и в Петру ездить не надо. Едем не в Петру, а в Геенну огненную, спустившись в которую на грузовике-сафари между новыми дорогими еврейскими домами, неожиданно оказываешься под Абу-Туром и его монастырем, а еще ниже – среди арабских домов, грязноватыми ракушечными наростами облепившими склоны ущелья. Петляющая дорога выводит к подножию Масличной горы и к этим трем мавзолеям-монолитам, иерусалимскому некрополю, высеченному в 1 веке нашей эры, о каждом из которых можно рассказывать если не сутками, то часами. Авшалом – непокорный сын Давида - и его мавзолей упомянуты и в Торе и у Иосифа Флавия, ну и у Фолкнера в «Авессалом, Авессалом». На гравюрах середины 19-века великого трудоголика британца Дэвида Робертса из серии «Путешествие в Святую землю» хорошо видно, что мавзолей Яд-Авшалом («яд» в данном случае – не память, а рука, потерянная Авшаломом в битве по версии одной из полусотни взаимоисключающих легенд) полторы сотни лет назад был на две трети засыпан песком и мелкими камнями. По этой насыпи воры добирались до отверстия в верхней части мавзолея в поисках мифологического золота. Интернет плотно забит рассказами о могилах Захарии, Авшалома и семейства Бней-Хазир (что за некошерная фамилия у старинного священнического рода!) и находящейся в 200 метрах от них могилы Бат-Паро. Так что не хочу перегружать информацию о «Хамшушалаим» историческими подробностями – оставим их специалистам, лишь вновь посоветую спуститься в долины – Гееном и Кидрон, на грузовике-сафари или пешком по лестнице от Врат Милости, с экскурсоводом или самостоятельно. Хотите экскурсовода с Торой в руках, который будет к месту цитировать соответствующие главы, написанные будто по заказу археологов, –звоните по бесплатному телефону *6033 в амуту города Давида. Восприятия этих скальных мавзолеев-монолитов зависит не только от того, дарили ли вам альбом с литографиями Робертса, но и от вливаемый в уши информации гида. А в Торе описано не менее половины событий, происходивших в долине Кидрон. Сайт амуты - www.cityofdavid.org.il. Обещано, что вскоре на сайте появятся страницы на русском языке, а на русском же можно будет посмотреть исторический фильм, а экскурсии на русском языке ведутся в городе Давида уже давно. Немало сведений о Дэвиде Робертсе можно почерпнуть на сайте http://lzeev.tripod.com. По Святой земле он путешествовал с 7 февраля по 13 мая 1839 и успел за это время сделать настолько качественные рисунки, что их литографии пользуются спросом по сей день. Ездить на грузовике – удовольствие не из дешевых, 115 шекелей за два часа, и проводятся экскурсии естественно днем, так что в вечерние бесплатные развлечения «Хамшушалаим» не входят, но между ночными концертами и музеями надо ведь отдать дань прошлому, хотя амута города Давида не брезгует и технологическими ловушками, типа аудиовизуальных кино эффектов, компьютерных моделей и прочим. Но самая-самая замечательная на сегодняшний день новинка - это двухколесные самокаты на широких шинах на электрической тяге, автоматически поддерживающие равновесие с помощью системы гироскопов и микрокомпьютера. Управляется такой самокат – «Segway» наклоном тела в нужную сторону, а само название происходит от английского слова segue, что означает "плавно переходить из одного состояния в другое". Изобретатель и предприниматель американец Дин Камен (да, да – еврей) придумал этот аппарат в надежде изменить представление о привычном способе передвижения. Скутер Segway можно считать продолжением человеческого тела, и занимает он места не больше, чем пешеход, развивая скорость до 20 километров в час. Так вот, на этих самокатах амута города Давида устраивает полуторачасовые прогулки по лесу «Шалом» («Яар Ха-Шалом) вдоль смотровых площадок, с каждой из которых открывается виды на Старый город и на мечеть Омара, миллионно раз запечатленные на календарях, открытках и любительских фотографиях. Золотой купол мечети Скалы (мечетью Омара ее называют ошибочно) и сильно потускневший купол мечети Аль-Акса все еще впечатаны в холодноватое иерусалимское небо, невзирая на грозные пророчества, что не мешает нам беспечно кататься по лесу в центре Иерусалиа на самокатах, ощущая единство мысли и тела, ног и электричества. Единственное, что нужно – умение держать равновесие и не бояться рискнуть, ну и еще 150 шекелей за полтора часа, что многовато. На подобных скутерах уже вовсю разъезжают по тель-авивским бульварам, хотя они разрешены к эксплуатации в Израиле всего 4 месяца назад. Добраться до леса Ха-Шалом крайне просто: от театра Хан вы едете в направлении смотровых площадок Армон ха-Нацив, и проехав метров 300 по дерех Хеврон, видите указатели налево на Яар ха-Шалом, который оказывается настоящим лесом, а не очередным скульптурным памятником утраченной мечты о Новом Ближнем Востоке. Прогулка по самокату по лесу со скоростью 13 км в час вызывает ощущение, что шарф за спиной – это крылья. Испытать это ощущение можно и с детьми, но великовозрастными, старше 16 лет. Малолетние к электросамокату не допускаются. После тряски на грузовиках и полета на самокатах само собой разгуливается аппетит. Ряд ресторанов города участвует в мероприятиях «Хамшушалаим», предлагая трапезы (нормальные, из меню, а не комплексные обеды с биточками) за фиксированную цену в 69 или 89 шекелей с едока. Подробности и список ресторанов на сайте www.2eat.co.il. В Иерусалиме ресторнами дерзнули назвать себя 450 заведений, немало, но бесконечно меньше, чем в Тель-Авиве. Большая часть из них – кошерные, что печально для любителей мидий и чиз-бургеров, меньшая часть называют себя лучшими из лучших, и многие участвуют в мероприятиях трех уик-эндов «Хамшушалаим», предлагая поесть подороже чем в фалафельных, но и повкуснее. Пристойные рестораны города сгруппированы в пяти местах – на улице Эмек-Рефаим, на отрезке между ИМКА и гостиницей Инбаль, в конце улицы Яффо, в квартале Нахлат-Шива и вокруг Русского подворья. Вот мы и добрались до этой части города, вновь вызвавшей недавно международные пререкания, последствия знаменитой апельсиновой сделки Голды Меир, когда в 1964 году, при Хрущеве, за землю и пять зданий на Русском подворье Израиль заплатил апельсинами на сумму пять миллионов долларов. Русское подворье - это огромный комплекс, Троицкий собор и странноприимные дома, в которых располагается полицейский участок, суд, различные бюрократические службы, а во дворе Сергея - общество охраны природы. А во дворе Марии - постоялом «Марийском подворье», приюте нищих богомолок, построенном Россией в 80-е годы 19- века, размещался по окончании Первой мировой войны централ британских мандатных властей (еще одна тюрьма английской жандармерии была в крепости в Акко и женская тюрьма – в Бейт-Лехеме). В Иерусалимском централе содержались в среднем 250 заключенных и 550 накануне отмены мандата в 1948 году. Эта тюрьма многократно описана в ивритской литературе, а само здание у подножия Иерусалимского муниципалитета примечательно настолько, что в нем находится интереснейший (нельзя пропустить) Музей узников подполья, принадлежащий министерству обороны, которому всего принадлежит 12 музеев - ЭЦЕЛя в Тель-Авиве, ЛЕХИ, Еврейских бригад, Музей узников подполья в старом Акко, музей Джуары, музей Хаганы, коллекций ЦАХАЛа в Яффо – интересны все, искренне советую сходить. В длинном этом одноэтажном здании прочной каменной кладки со сверкающей свежей побелкой когда-то отдыхали паломницы, пекли здесь хлеб, устраивали общие трапезы, а потом в их комнатах, превращенных в тюремные камеры, сиживали бродяги, воры и еврейские подпольщики, занимаясь кто чем: кто-то валялся на циновках, кто-то писал прокламации, третьи вырезали из сливовых косточек фигурки, четвертые затевали революцию. В каждой комнате музея – бывших камерах, карцерах, прачечных, тюремных мастерских - расставлено бесконечное количество стендов, фигур, картин, документов, да и простая солдатская койка в углу, застеленная серым суровым одеялом у голой стены производит немалое впечатление. Вход – 10 шекелей, дешевле только в Метрополитен-Музей в Нью-Йорке, но там вы не увидите красивых решеток, отлитых русскими кузнецами, и уродливых - производства английского. Вообще музей интересен чрезвычайно, особо если вас по нему водит экскурсовод, но если запастись терпением и внимательно читать все, что написано на стендах, то можно часами гулять по этим бесконечным казематам. В части помещений Двора Марии проводятся сменные художественные выставки, но холод от толстых каменных стен заставляет выбраться на белый свет, на слабое зимнее иерусалимское солнце, хоть как-то греющее кости после карцера. Во многих местах, где проходят маршруты «Хамшушалаим», в том числе и в долине Кидрон, и у подножия Масличной горы еще 5-10 лет назад были горы мусора. Но сейчас то ли у муниципалитета появились деньги, то ли у людей – совесть, но мусора стало явно меньше. Так что вспомним про муниципалитет: в конце концов «Хамшушалаим» именно им и устраивается при помощи еще сотни организаций, фондов и амутот. Когда-то, когда еще совсем юной репатрианткой я привольно жила в столичном Иерусалиме, все службы муниципалитета были разбросаны по городу, так что для того, чтобы выяснить отношения с чиновниками, приходилось немало ходить пешком, что было кстати: все проходные дворы я помню по сей день. Ныне же муниципальные службы умещены в помпезный комплекс в конце улице Яффо на площади Сафра, где кто только не выходит на демонстрации, за которыми небожители – заседающие в зале со стеклянными стенами и круглым столом метров 20 в диаметре, чтобы заседающие не передрались из-за предполагаемых ассигнований, смотрят с высоты 6-го этажа. Этот последний этаж главного корпуса по периметру опоясывает балкон, по которому также водят экскурсии с видами на все четыре стороны света и города. Наш гид имел что рассказать о каждом здании и даже о каждом подрядчике, его строившем – будь то монастырь Нотр-Дам или современный доходный дом. Мало кому известно, что в подвале муниципалитета, на нулевом этаже размещается модель города, сделанная в масштабе 1: 500, размером 8 метров на 8, которую начали собирать еще 25 лет назад студенты Техниона. Модель эту достраивают и переделывают в соответствии с планами развития города. Занимаются этим постоянно группа архитекторов и студенты «Бецалеля». Модель уникальна тем, что каждой представленное на ней здание было поначалу сфотографировано, а потом фотография перемещена на фасад так, что запросто можно подсчитать количество окон. Благодаря модели в этом подвале собран архив фотографий всех зданий города, а сама модель не схематична, а жива. И когда принимаются решения о строительстве нового здания в центре города, его влияние на городской ландшафт проверяется на модели, которую снимают особой телекамерой, соединенной с трехмерной компьютерной программой городского планирования. Все это я излагаю, а лучше было бы усесться за кульман, сдвинуть рейсшину и начертить план стеклянной башни. Но моделью занимаются профессиональные архитекторы, они же проводят экскурсии-лекции в этом помещении, где вами овладевает эффект Гулливера ежедневно с 11.00 до 14.00, с воскресенья по четверг. Вход – бесплатный. В общее удовольствие входит просмотр поучительного фильма, очередной компьютерной имитации реальной жизни, напоминающей о себе криками налогоплательщиков в отделе арноны. Подобные модели есть и в других городах мира, даже в Тель-Авиве (где ее никогда не показывают и никак не используют), но стоит ли говорить, что иерусалимская муниципальная - лучше всех, даже лучше модели Второго Храма в Музее Израиля. Ведь там – наше прошлое, а здесь – планируемое будущее, безумные урбанистические проекты. В Нью-Йорке на городской модели все чересчур прилизанно, в Бангкоке – схематично и так далее. Желательно заранее договориться о визитах по тел. 02-6295382. Предупреждаю: трогать домики руками нельзя, бьют лазерной указкой и смотрят с укоризною. В экскурсионной группе может быть не больше 20 человек. Здесь же регулярно проводятся лекции о градостроительстве и архитектуре, вход – бесплатный. Ближайшая лекция - об архитектуре Бомбея. Одно из мест, куда стоит прийти с детьми - это археологический парк Старого города – Офель и центр Дэвидсона, где археологические находки и исторические теории оцифрованы и заложены в компьютеры, с помощью которых в двух залах вертятся в реальном пространстве настоящего виртуальные модели прошлого и псведодокументальные фильмы об Иерусалиме разных периодов, которые выводятся на экран, повинуясь компьютерной мыши. Усваивать информацию с мерцающего в полутьме экрана взрослому поколению уже сложно, а вот дети воспринимают ее с восторгом, особо фильм про еврея из Галилеи, пришедшего в Иерусалиме в Храм принести жертву, где его – еврея – изображает популярный арабский актер Джулиан Амер. Чем был вызван такой выбор актера? На этот вопрос начальство центра, нервно посмеиваясь, не ответило, но просило факт не афишировать. Но поскольку клятвы с нас никто не взял, то вот – разглашаю. Благодаря деньгам благородного Дэвидсона раскопки в парке Офель и сам центр год от года расширяются, захватывая все новые квадратные метры под южной стеной Храмовой горы. Сами раскопки – сглаженные веками и ветрами камни – облагораживаются благодаря поучительным и дидактическим материалам Центра, его витринам, средствам мультимедии. Но больше всего меня поразила простая каменная стена, к которой так удобно было прислониться при просмотре очередной компьютерной модели, из которой выяснилось, что именно эта стена – не отреставрированная и полностью сохранившаяся - была стеной одного из дворцов времен Первого Храма. Кто сидел под этими теплыми шершавыми камнями тогда, в ту эпоху– лишь Б-гу известно Экскурсии по центру Дэвидсона – семейные, интересны детям начиная с 5 лет, с легкостью усваивающими компьютерные симуляции. У меня же после просмотра подземных моделей появилось желание выбраться на воздух и почитать книгу (купить книгу о раскопках парка Офель можно при входе в Центр Дэвидсон). Всего же вся экскурсия - прогулка по археологическому парку, музей и виртуальные модели - занимает около 2 часов, после чего вы подымаетесь из 2000-летней еврейской давности в Иерусалим сегодняшний, на Б-жий свет, на воздух, бичуемый пронзительными криками муэдзинов из четырех минаретов, стоящих по углам Храмовой горы. Центр Дэвидсона сотрудничает с компанией по развитию Восточного Иерусалима, которая также организует экскурсии в пещеру Цидкиягу у северной стены Старого города, немного восточнее Шхемских ворот, экскурсии на раскопки римской площади у Шхемских ворот, в музей фуникулера – есть и такой в Иерусалиме, и прогулки по стенам Старого города. Сайт Центр Дэвидсона и археологического парка Офель– www.archpark.org.il. Перечислять, что еще стоит посмотреть в Иерусалиме можно долго: город-то большой, больше чем Хайфа и Тель-Авиве вместе взятые, а потому и менее уютный. Но музеев в нем - не счесть, один из самых любопытных - археологический музей Рокфеллера расположен в Восточном Иерусалиме, от муниципалитета до него 15 минут пешком, так что советую, наметив маршрут с балкона, пройти туда с гордо поднятой головой. Помимо музея Рокфеллера и Музея Израиля, в мероприятиях «Хамшушалаим» (30.11 – 2.12, 7-9.12, 14-16.12) участвуют еще 28 музеев и культурных заведений: «Театрон Иерушалаим», театр «Хан», Музей Башни Давида, Науки, Музей наследия Бегина, Библейских стран, Итальянского еврейства, где будут также устроены концерты барочной музыки. В Музее Израиля в павильоне книги будет петь а-капелла, а в Музее исламского искусства пройдут вечера восточной музыки и танцев (www.islamicart.co.il). Вечерами на стене Старого города у Яффских ворот будут демонстрироваться фильмы об истории Иерусалима. По улицам города будет колесить «поющий автобус», где экскурсоводы не только дают пространные объяснения, но и поют, невзирая на жутчайшие иерусалимские транспортные пробки. Но многие боятся ездить в Иерусалим не из-за пробок, а просто чего-то опасаясь. Чего? В Иерусалимене более опасно, чем в любом городе страны, к тому же в дни Второй Ливанской Войны, десятки тысяч именно в Иерусалиме искали убежища. Главный сайт трех-уик-эндовского фестиваля: http://www.jerusalem.muni.il/jer_sys/tour/hamshosh/all.htm - там столь много подробностей, что их не пересказать даже приблизительно, но советую обратить внимание на расписание бесплатных экскурсий, списки гостиниц, где можно получить скидки и названия ресторанов, где будут кормить, как и обещано, за твердую цену в твердой израильской валюте. Желающим я могу выслать на электронную почту таблицу с подробнейшей программой фестиваля на иврите, со всеми датами, ссылками и телефонами. Маша Хинич

Главная: 

«Хамшушалаим - 2010» - фестиваль в Иерусалиме

Фестиваль Хамшушалаим«Хамшушалаим» – зимний Иерусалимский городской фестиваль, традиционно проводящий в декабре по уик-эндам. В этом году уже шестой «Хамшушалаим» начнется 2 декабря и будет проводиться в три этапа – со 2 по 4 декабря, с 9 по 11 декабря и с 16 по 18 декабря. В программе фестиваля – сотни мероприятий, девять дней и один город! В фестивале принимают участие все крупные туристические и культурные учреждения города, которые будут открыты для широкой публики бесплатно до позднего вечера наряду со многими достопримечательностями. Десятки уличных спектаклей бродячих театров и театрализованные прогулки, познавательные экскурсии и кулинарные изыски в иерусалимских ресторанах, шефы которых подготовили особое меню. Иерусалимские гостиницы предлагают в дни фестиваля «Хамшушалаим» 50 процентов скидки при оплате первой ночи при заказе двух ночей. Ночные Экскурсии по Иерусалиму«Хамшушалаим» – зимний Иерусалимский фестиваль - нечастая возможность провести в Иерусалиме долгие насыщенные уик-энды, взяв «увольнительную» от рутины. Недаром название «Хамшулалаим» образовано из слияния двух слов: «хамшуш» сокращение от «хамиши-шиши-шабат» – увольнительная в армии в конце недели и Иерусалим – Иерушалаим. К тому же, дни «Хамшушалаим» - это дни, когда и культурные заведения города, и туристические аттракции работают вместе в особом - ночном - режиме, оставаясь открытыми для посетителей до позднего вечера – с20.00 до 01.00. Мероприятия трех уик-эндов «Хамшушалаим» пройдут в крупных музеях в «Кирьят ха-Музеон», на центральных городских площадях, в Старом городе и на других площадках. В отреставрированном старом железнодорожном вокзале выступит бесплатно перед широкой публикой известная театральная группа «Зик», отмечающие в дни «Хамшушалаим» 25 лет с момента основания и подготовившая юбилейное музыкально-театральное необычное действо. Еще один театр – «Мисторин» - в рамках «Хамшушалаим» будет выступать на бульваре Мамила в квартале «Альров». Музеи и туристические аттракции города будут свободны для входа посетителей с 21.00 вечера и до поздней ночи. Среди них - Музей Израиля, Музей библейских стран, Музей узников подполья, Башня Давида, Центр Дэвидсона, археологический парк Города Давида. В программу «Хамшушалаим» включены также экспозиции в рамках мероприятий недели дизайна в Иерусалиме, Израильское биеналле рисунка в Доме художников, выставки в галереях «Агрипас, 12», «Барбур» и в других выставочных залах. В рамках недели дизайна пройдут выставки молодых дизайнеров и архитектурных проектов по улучшении внешнего вида Иерусалима в только что открывшейся для посетителей "Митхам Хансен" – на территории бывшей больницы имени Герхарда Хансена, построенной в 1887 году немецким архитектором и миссионером Конрадом Шиком. В программе «Хамшушалаим» – десятки музыкальных представлений, вход на который – либо бесплатен, либо за символическую цену. В музыкальной программе: оперные арии и итальянские песни в Музее итальянского еврейства, литургии и канторское пение в «Гейхал Шломо», концерты а-капелла в Шотландской церкви, представление Шломо Грониха и хора «Шева» в «Бейт-Конфедерация», выступление ансамбля «Шахариар», концерт Яира Далаля с программой турецкой музыки в музее исламского искусства. Рок и греческая музыка в театре «Маабада», камерные концерты в Эйн-Кареме - в центре Эден-Тамир, концерт русской музыки в Башне Давида, камерная вокальная музыка в монастыре Сестер Сиона, тиш – традиционное хасидское застолье в синагоге Ишурон и многое другое. Театральные и танцевальные представления также будут либо бесплатны, либо вход на них обойдется в символическую сумму. «Сказки на ночь» - вечер театра и кино в помещении центра «Зира бейнтхуми». «Лики фламенко» – вечер фламенко и еврейско-испанской музыки в центре «Жерар Бахар». Ансамбль «Кольбейн-Данс» в Маабаде. Балетное представление Тамар Борер в "Театрон Иерушалаим". «Где госпожа Габай?» - уличное представление для всей семьи театра марионеток «Карон». Международный фестиваль «Другой театр» Иерусалимской театральной группы. Вечера театрализованного рассказа в «Бейт-Агнон». «Иерусалим земной и небесный» – визуальная свето-музыкальная фантазия для всей семьи и многое другое. Экскурсии и прогулки – также бесплатные или за скромную плату - будут устроены как в дневные, так и в ночные часы. Театрализованные экскурсии в Старом городе под предводительством актеров театра «Псик». Фото-прогулки по кварталу Мусрара. Путешествие со сказками и керосиновыми фонарями в Старом городе. Концертные экскурсии в квартале Нахлаот. Истории улицы Пророков – улицы ха-Невиим, посвященные легендарным личностям и интеллектуалам Иерусалима. Посещение Бухарского рынка. Прогулка по Еврейскому кварталу по следам знаменитых женщин и многое другое. «Кулинарный Хамшушалаим». Около 100 иерусалимских ресторанов принимают участие в мероприятиях фестиваля «Хамшушалаим» и предлагают посетителям особые скидки и бонусы. Шефы ресторанов обещают сварить особый зимний иерусалимский суп и потчевать им всех желающих всего за 20 шекелей. Специальные обеденные меню «Хамшушалаим» - от 78 до 118 шекелей. Гостиницы Ряд иерусалимских гостиниц предлагает скидку в 50 процентов за оплату первой ночи при заказе двух ночей в гостиницах города в дни уик-эндов «Хамшушалаим». Фестиваль «Хамшушалаим» проводится по инициативе муниципалитета города, управления по развитию Иерусалима, министерства туризма, ассоциации гостиниц и городской продюсерской компании «Ариэль».

Главная: 

В деревню! В Эйн-Карем! В «Хамшушалаим»!

Хамшушалаим в Эйн КаремПро то, что будет в программе фестиваля «Хамшушаим» сообщалось уже вот здесь, а будет там, пожалуй еще больше, чем уже успели рассказать. И потому для журналистов наскоро устроили поездку по нескольким местам будущего фестиваля – дали на бегу посмотреть и попробовать то, что в декабре будет размножено в тысячах кафе, ресторанах галереях, музеях и в прочих местах, куда вас и нас усердно приглашают на экскурсии – в основном бесплатные. Главное же - зазвать толпу туристов в Иерусалим в вечерние часы, дабы та самая толпа, устав от ночных развлечений, осталась ужинать и ночевать. Для того и обещаны скидки в гостиницах и ресторанах. Но все стоит проверить еще раз и снова перепроверить. Иерусалим в «Хамшушалаим» предлагают ночную активность, а вот сказочная деревня Эйн-Карем (ее жители особо подчеркивают слово деревня) – дневную. По словам Пнины Эйн-Мор, главной гидессы по Эйн-Карем и главного патриота этой славной деревни, в выходные дни в Эйн-Карем бывает одновременно до 30 туристических автобусов. Казалось бы куда больше? Есть куда! Будущих хамшушалаемцев предлагается направить на экскурсии в монастыри, в музыкальный центр, на занятия по росписи изразцов, в девять местных ресторанов, в бесчисленное количество галерей и в еще большее количество циммеров, на семинары, представления, лекции, беседы, встречи. Вроде бы большая часть всего этого праздника - бесплатна. семинар выпечкиК примеру – семинар выпечки у молодого шефа-кондитера по имени Аталия. Думаю, что печет она вкусно - пока я записывала ее телефон, съедено было все, что вы видите на фото. Те, кто задумают в декабрьскую пятницу с утра выпекать фукаччо, звоните по телефону 052-4755167. Далее следуют более разумные развлечения, чем поедание булочек с утра. Например, путешествие на фотомашине времени под названием «Фото –Антика». Милейшая юная дама по имени Хила (снова женская инициатива – феминизм добрался и до деревни) придумала как зарабатывать на жизнь ретро-фотографией. Хила набила стенной шкаф старыми шляпками, раздобыла пяток кружевных зонтиков и ныне усаживает семейства в кресла, придает им величавые позы, а сами они натягивают на лица благочестивые маски. Вспышка, птичка вылетает, фото обрабатывается в сепии и счастливчики получа.т за 100 шекелей семейный портрет в интерьере прежних времен, да еще и в резной картонной рамочке. «Фото-Антика» - 077-5625827. студия фламенкоЕще дальше по деревне и чуть в сторону – студия фламенко прекрасной Микаэлы Харари, приехавшей из Америки, истой испанки по характеру, красавицы и чудесной танцовщице фламенко. А какая у нее осанка, а кастаньеты! А туфли с круглыми каблуками! Короче – булочки, затем – пробежка по переулкам – все вверх и вверх, а потом фламенко. У бесподобной Микаэлы есть свой ансамбль «Пенья фламенко» («пенья» означает собрание музыкантов), но в Эйн-Карем она предлагает посетить ее студию и принять участие в семинаре фламенко. Кстати, ее муж, историк и исследователь - Моше Амирав - написал книгу об истории Эйн-Карем, и рассказать о деревне может не хуже знаменитой Пнины. 054-4867862 или www.flamenco.org.il. Моше АмиравЭйн-Карем населен примечательными типами: с утра они борются со строительными подрядчиками (к борьбе присоединяются вот здесь - www.hakfar.org ), которых просторы Эйн-Карем не оставляют равнодушными – так же, как и туристов. Затем водят экскурсии по монастырям (Горненский обзавелся новым золотым покрытием куполов), днем содержат местные рестораны и шоколадные ателье, а вечерами, в свободное время занимаются творчеством. Одни из таких типов – Хаим Таль, режиссер документального кино, сделавший фильм о могилах праведников. О том, как и почему и кто посещает цадиков, о чудесах и коммерции. В дни «Хамшушалалим» он зовет к себе домой - будет демонстрировать свой фильм и объяснять, почему он его снял, рассказывать о людях, встреченных им во время путешествий по святым местам. Дом у него старый и большой, но все равно все не поместятся. Так что записывайтесь в кино заранее – в туристической амуте Эйн-Карем 02-6418682. Торговая улица МамиллаДальше был Иерусалим, зайти в музыкальный центр Эден-Тамир в Эйн-Кареме мы не успели. Торговая улица Мамилла около Яффских ворот обрушилась на нас своей культурой – гамом, витринами, запахом денег, скульптурами и степенно семенящими арабскими матронами, на которых изгибающиеся актеры театральной группы пантомимы «Мисторин» под руководством 

Мамила

Юлии Гинис оказывали явно пронзительное действие. «Мисторин» в золотисто-розовых штанах показывал нечто сколь удивительное, столь и невнятное – представление под названием «Иерусалим небесной и земной». По словам Юлии Гинис – это «театральное видение текстов мидрашей с упоминанием Иерусалима». Группа «Мисторин» начиналась как семейный проект, когда в 2004-м году Юлия Гинис вместе с мужем Яаковом Синичкиным, специалистом по переводу и изучению еврейских текстов на русский язык, создали первый спектакль, основанный на текстах из Талмуда. Он назывался «Мисторин» и дал название группе. Сегодня помимо Яакова и Юлии в ней восемь актеров, выходцев из СНГ и коренных израильтян. Актеры группы изучают еврейские тексты, и личные интерпретации этих текстов становятся частью спектакля. Взрослые от души веселились, дети же были серьезны. А еще позже, побывав в муниципалитете и выслушав чудовищные речи тех, кто дает и распределяет деньги из почти двухмиллионного бюджета «Хамшушалаим» (имена демагогов компании «Ариэль» навечно хранятся в моей памяти, но выводить их на экран не хочется, тем более, что среди двух миллионов не нашлось пары тысяч на перевод брошюры «Хамшушалаим» на русский язык), мы поехали в Музей Библейских стран, в котором в дни фестиваля экскурсии будут проходить с 9 вечера до часу ночи – в полутьме, при свете керосиновых фонарей. Потому и фотографий оттуда нет, а есть только рекомендация – посетить обязательно! Маша Хинич. Фото: Алекс Лернер

Веселый месяц Хамшушалаим

Хамшушалаим 2011 - фестиваль в ИерусалимеДекабрь в Иерусалиме в этом году впору переименовать в месяц Хамшушалаим, потому как все четыре декабрьских уик-энда в столице уже седьмой год подряд будут проходить мероприятия зимнего Иерусалимского фестиваля "Хамшушалаим". Попытаться упомянуть все мероприятия "Хамшушалаим" - занятие схожее по эффективности с вольным пересказом телефонного справочника, потому дадим картину общую, а частности можно найти в брошюрах и Интернете. Общая картина такова: декабрь в Иерусалиме будет весел, насыщен и познавателен. «Хамшушалаим» – фестиваль, традиционно проводящий в декабре по уик-эндам, нечастая возможность провести в Иерусалиме долгие насыщенные дни, взяв «увольнительную» от рутины. Недаром название «Хамшулалаим» образовано из слияния двух слов: «хамшуш» сокращение от «хамиши-шиши-шабат» – увольнительная в армии в конце недели, и Иерусалим – Иерушалаим. К тому же, «Хамшушалаим» - это дни, когда и культурные заведения города, и туристические аттракции работают в особом ночном режиме, оставаясь открытыми для посетителей с 20.00 до часу ночи. Хамшушалаим - фестиваль в Иерусалиме в декабреВ этом году седьмой «Хамшушалаим» начнется 1 декабря и будет проводиться в четыре этапа – четыре уик-энда. В программе фестиваля – неделя дизайна и сотни мероприятий, который пройдут в крупных музеях в «Кирьят ха-Музеон», на центральных городских площадях, в Старом городе и на других площадках, перечислять которые можно почти бесконечно. В фестивале принимают участие все крупные туристические, культурные учреждения города, которые будут открыты для широкой публики бесплатно до позднего вечера и даже до раннего утра наряду со многими достопримечательностями и, конечно же, иерусалимскими ресторанами, шефы которых подготовили особое зимнее "декабрьское" меню. В меню же самого "Хамшушалаим" - десятки уличных спектаклей бродячих театров и театрализованные прогулки, познавательные экскурсии и кулинарные изыски, музеи и концерты, семинары и мастер-классы, выставки и даже международный симпозиум дизайна, ярмарка искусств "Бецалеля", крестьянский рынок в мошаве Германит и многое другое. Гостиницы города не отстают от общего праздника и предлагают в дни «Хамшушалаим» особые скидки - так что будет и где поесть, и где переночевать. Те же гостиницы организовали цикл "Мой Иерусалим" - встречи с деятелями культуры, спорта, журналистами, писателями, артистами и политиками, которые расскажут о семейных преданиях и своем отношении к городу. музеи  экскурсии - фестиваль в Иерусалиме - декабрьМузеи и художественные галереи открыты бесплатно по четвергам с 20.00 до поздней ночи. Ночью обычно хочется перекусить, поэтому Музей Израиля подготовил особую экскурсионную программу, посвященную гастрономическим мотивам в искусстве во всех отделах музея, сопровождаемую кулинарными изысками в виде горячего супа, сваренного из кореньев и овощей, изображенных на полотнах от малых голландцев 17 века до американского поп-арта 60-х, и музыкой, аутентичной эпохе кулинарного варварства и роскоши. В расположенном по соседству Музее Библейских стран не отстают от прогрессивных идей и предлагают пятничную программу "Хамшушир" – экскурсии по археологической экспозиции в песенном оформлении. Музей Науки открывает в преддверии "Хамшушалаим" новые выставки, одна из которых, "импортированная" из Италии, посвящена женщинам-ученым и поощряет к занятиям наукой, и к тому же, на ночь глядя (музей по декабрьским четвергам будет открыт до часу ночи) устраивает в своих стенах представление стенд-апа. Выставки в Музее Науки, помимо феминистко-научной, составленной из 42 интервью, открываются следующие: "BioScapes" – 60 фотографий призеров фирмы Олимпус за 2010 год. Снимки живых существ и растений, снятые через микроскоп, напечатанные на темном стекле и подсвеченные. Все изображения имеют научную ценность и отражают последние достижения клеточной биологии. "Прозрачный свет" - выставка выпускников факультета дизайна "Бецалеля", предлагающие на суд зрителей современные осветительные приборы – как раз к ночным экскурсиям. А студенты первого курса подготовили экспозицию "Вода, как модель". Что посмотреть в Иерусалиме в декабре - ХамшушалаимВ Музее толерантности ("Музеон аль ха-тефер) - выставка "Кончина запада", уже вызвавшая оживленную дискуссию. Особые экспозиции подготовили Музей узников подполья, Центр Дэвидсона, Музей Герцля, "Гейхал Шломо". В рамках недели дизайна, начинающейся 4 декабря, откроются новые выставки в "Доме Хансена", в бывшей знаменитой лечебнице прокаженных ("Митхам Хансен" – территория бывшей больницы имени Герхарда Хансена, построенной в 1887 году немецким архитектором и миссионером Конрадом Шиком). В галереях колледжа "Хадасса" и академии "Бецалель" устраивают встречи с художниками и кураторами, как и на выставке "Новые Нимроды" в Доме художников, в галерее "Агрипас 12" и далее по списку. В программе «Хамшушалаим» – десятки музыкальных представлений, вход на большую часть которых – бесплатен, либо за символическую цену. В Музее итальянского еврейства просто-таки какое-то стилевое столпотворение по случаю "Хамшушалаим": мелодии Гершвина, итальянские романсы и песни 60-х. А испанские любовные романсы прозвучат в Музее старого ишува. Литургии и канторское пение в «Гейхал Шломо», концерты а-капелла, концерт Рами Клянштейна в честь 110-летия больницы Шаарей Цедек. И еще: "Древние мелодии" - особое представление в огромных водосборниках в Городе Давида, литургика ансамбля "Мелодии Иерусалима", концерты знаменитой "Машины", а также не менее знаменитых Асафа Авидана, Керен Пелес, групп "Йегудим" и "Некамат ха-Трактор", Муша Бен-Ари, Рами Фортиса и Дани Сандерсона в Иерусалимском клубе "Заппа" в "Желтой подлодке". В музее исламского искусства пройдут поэтические вечера, концерт всегда потрясающего Яира Далаля и металл-ансамбля "Orphand Land". Судя по этому не полному перечню имен, все израильские музыканты на месяц Хамшушалаим переселяются в столицу, в Тель-Авиве зимой делать будет нечего и поэтому продолжим: в музыкальном центре в Эйн-Карем прозвучит рождественская музыка, в ИМКА – будут устроены 3 концерта колоколов (35 колоколов, принадлежащих христианской организации), а в монастыре сестер Сиона представят оперу Гайдна. Обратите внимание, что, несмотря на лихорадочную деятельность, многие музеи будут закрыты вечером в пятницу, но накануне в четверг будут работать до часу ночи. А музыкальные клубы по пятничным вечерам приглашают всех и вся. Театральные и танцевальные представления также будут либо бесплатны, либо вход на них обойдется в символическую сумму. В списке "хамшушалайцев", дары приносящих - театры "Хан" и "Псик". Группа Иерусалимский театр покажет спектакль при участии зрителей -"Суббота". Не обойдутся в декабре без постановок на темы иерусалимского синдрома, как и без экспериментальных работ театра "Инкубатор" и балетных ансамблей "Шалем", "Вертиго" и "Кольбейн-Данс". Рестораны в Иерусалиме - фестиваль ХамшушалаимСамое привлекательное, помимо музыки и театра, это экскурсии – зимние, ночные, при свете луны или фонарей, необычные и театрализованные в сопровождении актеров театра "Псик", пешком и на сигвеях для тех, у кого все хорошо с чувством равновесия. Прогулки по стенам, по крышам, по бухарскому рынку. Посвященные ночной жизни Иерусалима и кварталу Мусрара. Музыкальные экскурсии по еврейскому кварталу, сказания у керосинок в Старом городе, блуждания по улочкам Нахлаот, рассказы о любви на улице Пророков, похождения по следам иерусалимских интеллектуалов. Исторические – такие как "Греховные истории в святом городе" - сплетни на ходу о любовных похождениях иерусалимцев от царя Соломона до поэтессы Рахель. "Ночи на развалинах" – история града Давида. И прочее и прочее. Чтобы во всем поучаствовать, четырех уик-эндов явно не хватит. «Кулинарный Хамшушалаим». Бесплатно кормить не будут, но многие шефы обещают зимние блюда за 25 шекелей. Из нового – чай по-английски в лучших традициях five o'clock. Учитывая разницу во времени - в четыре часа пополудни в присутствии призраков времен британского мандата по пятницам в ИМКА, в нашем иерусалимском "Эмпайр Стейт Билдинг" (здание ИМКА спроектировано архитектором Артуром Люмисом Хармоном, одним из тех, кто построил Эмпайр Стейт Билдинг в Нью-Йорке). В "Хамшушалаим" принимают участие 100 иерусалимских ресторанов и предлагают посетителям особые скидки и бонусы. фестиваль в Иерусалиме в ДекабреУик-энд с 22 по 24 декабря будет посвящен совместному времяпровождению детей и родителей. Те же музеи и те же экскурсии, но с детским уклоном, поэтому к "Хамшушалаим" для детей подключится театр кукол "Карон", театры рассказа и "Кумкум", фокусники и бледнолицые следопыты, устраивающие также и ханукальные прогулки. Неделя дизайна в Иерусалиме пройдет в этом году с 4 по 9 декабря. В ее программе – не только выставки, но и международный симпозиум дизайна, семинары, мастер-классы, встречи, полемические дискуссии. Иерусалимский центр дизайна проводит неделю дизайна второй раз. Прошлогодний интерес публики подогрел аппетиты дизайнеров и потому выставок устраивается уже в два раза больше. Главные – в "Митхам Хансен" около "Театрон Иерушалаим", где будут заседать светила дизайнерских мерил, чьи имена можно узнать на сайте www.jcd.org.il. Выставки в бывшем лепрозории, больнице Хансена, проводятся под общим названием "Время 2". Две экспозиции - "Конструкторы, кресла для боссов, ламинация и импровизация" - израильский взгляд из колледжа "Хадасса" на культуру дизайна из дерева в Японии, Африке и США. и "Лихорадочная деятельность", в которой приняли участие 12 молодых дизайнеров, получившие задание сделать определенную работу в весьма сжатые сроки. Каковы названия – таковы и выставки – необычные, длящиеся до 24 декабря. Вход - свободный. В галерее академии "Бецалель" на улице Яффо, 23 в рамках недели дизайна организуется выставка факультетов керамики и стекла "И да будет глина материалом для вас". Там же пройдет выставка "Культура. Климат", посвященная работе куратора Альфонса Хага. На площадке на улице Бецалель, 7 организована ярмарка "Дизайнеры в городе".

Маша Хинич. Фото предоставлено компаниией "Ариэль" - организаторами фестиваля

Главная: 

Хамшушалаим – третий год подряд

шествие хамшушалаим в иерусалиме - ИзраильЗа три года я уже запомнила эту странную аббревиатуру и произношу «Хамшушалаим» без запинки, хорошо усвоив, что состоит это слово из начальных слогов «хамиши-шиши-шабат-Иерушалим» - «пятница-суббота-воскресенье-Иерусалим» на иврите. Длинный уик-энд в Иерусалиме, в течение которого открыто и работает все, что есть в городе, часть – бесплатно. По крайней мере, так уверяют рекламные объявления, хотя действительно бесплатно работают только вечерами в четверг, с 21.00 до полуночи, часть музеев города, в которые, естественно, выстраиваются длиннющие очереди, включая семейства с младенцами в колясках, призванными ужe с детства проводить уик-энды культурно и с толком. Город, с виду спящий, хотя это только видимость, просыпается. Вечерами на улицах устраивается гулянье вокруг уличных театров и мастеров фейерверков. Любители культуры и бесплатных концертов не забывают перекусить между впечатлениями в ресторанах, которые в рамках «Хамшушалаим» дают скидки (подробности на портале www.2eat.co.il). А потом, сытые и довольные, высыпают на улицы, заходят в театры, концертные залы, музеи, парки. Везде - гвалт, музыка, веселье или видимость веселья, ведь такое словечко как «Хамшушалаим» предполагает некий шум и активность населения. Музыкa звучит из фойе театров, на открытых площадках, в скверах, в фойе гостиниц, которые также выступают единым строем и предлагает на уик-энды 15-17, 22-24 и 29 ноября – 1 декабря скидки. Переночевать пускают еще не бесплатно и не бесплатно кормят - к коммунизму мы только подтягиваемся - но вот развлекать взошедших в град небесный муниципалитет начинает не взимая дань, пытаясь изо всех сил в соответствии с бюджетом создать в Иерусалиме атмосферу праздника. Бюджет на развлечения отпущен немалый – несколько сот миллионов шекелей, но почему-то в его рамках не нашлось пары тысяч для того, чтобы перевести программу фестиваля на русский язык или создать страницу соответствующего сайта (http://www.jerusalem.muni.il/Humshsh/all.htm) на русском языке. Ну, хватит брюзжать, отправимся лучше в музей искусства исламских стран, где вечерами 15, 22 и 29 ноября будет выступать отличный ансамбль «Этника». Четыре музыканта, четыре еврея, играющие музыку арабскую, восточную, суфийскую, турецкую, балканскую, цыганскую, да так здорово, что начинаешь сначала прихлопывать, потом притоптывать, потом кружиться, ну а потом устыжено садишься на место, ибо на сцену выходит исполнительница восточных танцев Карин Элимелех из ансамбля «Арабески», выступающая вместе с «Этникой». «Этника» играет так замечательно, что, слушая ее, да еще в таком антураже, на фоне йеменских украшений и восточных ковров, понимаешь, что хорошая музыка в никакие рамки не влезает и никакими границами не обозначена. Сайт ансамбля, ставшего «домашним» ансамблем музея - - www.ethnicamusic.com, один из его музыкантов – Эльад Габай - выступает сейчас в Иерусалиме на фестивале уда с программой суфийской музыки. 15 ноября в честь турецких ковров будет звучать цыганская музыка Западной Турции, 22 ноября – музыка курдов Восточной Турции, 29 ноября балканская музыка и выступление Карин Элимелех . Вход – бесплатный. Помимо музыки в музее, действует несколько постоянных экспозиций и одна сменная: украшения, стекло, чеканка, вышивка – похоже на лавки в Яффо. А экспозиция старинных европейских часов (часть из мастерской Брегета) напоминает детство: такие карманные часы были у деда, а такие напольные – у бабушки, но тогда, в детстве, они отстукивали ход времени, а сейчас упрямо молчат. Новая выставка в музее – выставка турецких ковров «килим» 18 и 19 веков – особых ковров ручной работы, черно-зелено-красной окраски, где каждая завитушка, каждый ромбик, треугольник и квадратик что-то обозначают – то ли птичку, то ли вечность, то ли овечку. В полутемном зале, по стенам которого торжественно развешены ковры, демонстрируется документальный фильм о том, как эти ковры делаются и как сами прекрасные турчанки строят ткацкие станки и ткут ковры. Фильм минут на 10, потому я посмотрела его два раза – очень интересно, в перерыве между сеансами потихоньку от служителя дотронувшись до каждого ковра. Окончательно расслабиться после «Этники» и ковров можно в музейном кафетерии, где на столиках стоят наргилы и лежат коробки с нардами. «Этника» в музее искусства исламских стран –одна тысячная того, что будет в Иерусалиме на хамшушалаимские уик-энды. А будет так много, что ответственный за туризм в городе, начав перед журналистской пробежкой по местам развлечений, перечислять все мероприятия, довольно быстро запнулся, махнул рукой с зажатой в ней кипой бумаг, и вежливо отослал журналистов к интернет-сайту мероприятия, вновь посетовав на то, что бюджетные трудности не дали возможности перевести на русский язык программу уик-эндов, в немалой степени связанную с 40-летием объединения города. Программа так обширна, что и мне придется посоветовать читателям просмотреть тот же сайт (http://www.jerusalem.muni.il/Humshsh/all.htm), на котором столько мероприятий, что освоить их можно не за три, а только за тридцать уик-эндов. Половина посетителей «Хамшушалаим» - приезжие, вторая половина - иерусалимцы, среди которых жители Восточных кварталов города, ортодоксальные семьи, русские, французы, эфиопы, так что при входе в музей или на представлении фейерверков у Яффских ворот встретятся все. хамшушалаим в иерусалиме - ИзраильВсе могут встретиться и в переулках «Мошавы Германит», Немецкой колонии - Эмек-Рефаим, долины (Эмек) то ли чертей, то ли гигантов, то ли призраков, то ли великанов, которых можно увидеть по дороге в Хеврон, там где Давид боролся с филистимлянами или гигантами - рефаим. Слово «рефаим» можно толковать по-разному. Историй с поселением темплеров в Эмек-Рефаим множество, экскурсий по этому кварталу устраиваются сотни, и не только в ноябрьские уик-энды. Нашу группу водила по Эмек-Рефаим Эфрат Кампаньяно – экскурсовод из института «Яд Бен-Цви». А началась экскурсия с кладбища, спрятаннoгo за мощной и высокой каменной стеной на улице Эмек-Рефаим, между «Макдонольдсом» и пиццерией. На деле там находятся два кладбища - одно темплеров, которое было открыто для посещений в дни «Открытых домов» месяц назад, второе – американских протестантов, переселенцев из Швеции, тех самых, что основали в середине 19-го века первый кибуц в Израиле – Американскую колонию в Иерусалиме. Поначалу колонисты хоронили своих умерших на Масличной горе, потом были вынуждены перенести кладбище в Эмек-Рефаим. Одна из тех колонисток – нобелевский лауреат - первая женщина, получившая Нобелевскую премию по литературе - знаменитая Сельма Лагерлеф, автор «Путешествия Нильса с дикими гусями», год проведшая в Иерусалиме и написавшая после этого один из своих главных произведений - роман «Иерусалим». Кстати, многие считают, что Нильс летел из Швеции в Палестину. Хоронят здесь представителей всех религий, пытаясь избежать споров у гроба, ведь к вопросам смерти в Иерусалиме относятся серьезно, споры над могилами не затихают, что не делаeт чести никому. С каждой могилой, памятником, надписью на камне (есть и такая: от безутешной вдовы ушедшему мужу - «вскоре увидимся», но, на всякий случай, без даты), точнее с каждым похороненным на этом кладбище связана удивительная история жизни – от американских колонистов до священника, плывшего на корабле «Эксодус». Если подойти к решетке, отделяющей кладбище протестантов от кладбища темплеров, то сквозь не заросший кустами участок можно увидеть памятник «Немецким солдатам Третьего рейха, павшим в годы Второй Мировой войны». Трудно представить, но такой памятник стоит в центре Иерусалима, на частном кладбище, деньги на содержание которого переводят из Австралии потомки переселенных туда темплеров. Но поразила меня могила Славы Курилова – самая ухоженная на этом кладбище, засыпанная живыми цветами. Слава погиб в 1998 году, утонув в Кинерете. Нелепая смерть для человека, плывшего 3 дня в океане. Какое-то время назад довелось прочитать его книгу и вдруг неожиданно я увидела его могилу в Иерусалиме. По профессии - океанограф, по натуре - романтик, по призванию - гражданин Вселенной, Слава Курилов был в Советском Союзе объявлен невыездным, но смириться с этим не пожелал. В декабре 1974 года он бежал с туристского лайнера "Советский Союз" вблизи Филиппин. Без еды и питья, без морского снаряжения, оснащенный лишь маской, ластами и трубкой, он проплыл до филиппинского берега около ста километров, проведя в океане почти трое суток. О его пути к свободе эта книга, написанная им самим и увидевшая свет после его смерти. После Филиппин Слава оказался в Канаде, где жила его сестра. Позже приехал в Израиль, где работал океанографом в Хайфе, погиб во время водолазных работ в Кинерете в 1998 году в возрасте 62 лет. О Славе Курилове можно рассказывать часами и, конечно, не в рамках статьи, посвященной иерусалимским развлечениям. Но запомните это имя, его книгу «Один в океане» («Побег») можно прочитать в Интернете, советую это сделать. Кладбище вечером, при свете карманных фонариков, распугивающeм приведения, совсем не страшно, но нас торопят дальше: в Эмек-Рефаим можно часами рассказывать об истории каждого дома, о хозяевах старых – немцах, высланными в Австралию за пронацистскую деятельность, а сами дома в рамках компенсаций из Германии переданы государству, то есть компании «Амидар», заселившей дома в 50-е годы репатриантами из стран Северной Африки. Позже, в 1970-е и 1980-е годы дома, цена которых стала расти, начали продаваться и начались истории об удивительных открытиях, сделанных на чердаках, где обнаружили покрытые 30-летней пылью ящики с нацистскими флагами и документами из Германии. Нам повезло – мы прошлись по Эмек-Рефаим вместе с Эфрат Кампаньяно, которая знает бесчисленное количество историй про каждый дом этого квартала, а в перерывах между историями заводила нашу журналистскую группу в кафе Эмек-Рефаим. Везде вкусно, красиво и тепло - вечерами уже включают обогреватели, и везде кошерно, кроме работающего в субботу одного кафе во всем квартале (хотя старожилы утверждают, что их три или два). На границе квартала, уже около старого железнодорожного вокзала, расположено старое, с виду заброшенное каменное строение, охраняемое парой голосистых собак. Когда-то тут был «Бейт ха-Ам» - «Дом собраний» темплеров, после 1948 года – армянская церковь для армян, живших вне стен Старого города. Церковь действовала до 1967 года - года объединения Иерусалим. После Шестидневной войны стало вновь возможным посещать церковь в армянском квартале, но в этом странном доме до сих пор живет армянская семья. Экскурсия продолжается к Шотландской церкви и к собачьему кладбище в ее дворе. Судя по табличкам, одну из собачек звали как шотландского короля – Брюс. Небольшая остановка, снова рассказы, армянские изразцы, украшающие вход в гостиницу при церкви. И дальше – к расположенному в 50 метрах Центру наследия Менахема Бегина, где помимо лекционных залов есть отличнейший музей Бегина, но на сей раз мы минуем внутренние помещения и выйдем на балкон, а через него к раскопкам, расположенным между задней стеной Центра и скалой, на которой высится Шотландская церковь. На этой узкой полосе земли раскопали захоронения времен эпохи Первого Храма, правления царя Хизкиягу, 2700-летней давности. Захоронения примечательные, многокомнатные, со всеми удобствами как для мертвых, так и для приходивших навестить своих мертвецов живых. Ведь уже было сказано, что в Иерусалиме к вопросам смерти относились и относятся серьезно. Раскопки не освещены, но на них падает свет луны и прожекторов Шотландской церкви. Ели вы были достаточно убедительны, то охранник у входа в Центр наследия Бегина должен пустить вас на раскопки, не взимая платы за вход в музей. В темноте все выглядит романтично: комната для трупов, комната для подарков и вещей, которые нужно было брать с собой в путешествие на тот свет, комната для приходящих проведать кости родственников. Вот и все, уже совсем темно, так что идем пить кофе. И под конец, стыдливо, о нескольких хороших кафе, продегустированных во время шатаний по Эмек-Рефаим и Иерусалиму: Кафе «Joy - Greel & Beer» , ул. Эмек-Рефаим, 24. Немецкое и австрийское пиво, в качестве закуски кебабы из телятины с кедровыми орешками и водоросли нури, запеченные в тесте. «Питуим» – кондитерская на улице Рахель Имейну, 5, в Мошаве Германит – красиво, вкусно, сладко, калорийно. Сходите на кладбище, а потом выпейте там горячий сидр с пирожными – и вернете себе хорошее настроение. Восточная кухня гостиницы «Прима-Ройял» - салатов так много, что до основного блюда не добраться, но можно ограничиться бургулем и печеными бататами. Молочный кошерный ресторан «Маленькая Италия» на улице Керен ха-Ясод, 38: рекомендую там заказать сабичес из лосося с пармезаном и курагу, фаршированную горячим козьим сыром. Маша Хинич

Главная: 

«Город Льда» в Иерусалиме - Первый международный фестиваль

Ледяной город в ИерусалимеДля многих экзотикой являются тропики. Для израильтян – снег и лед. И погода в этом году преподносит экзотические сюрпризы. Соответственно погоде действует Иерусалимский муниципалитет и компания «Ариэль», организовавшие на территории комплекса Старой железнодорожной станции в столице международный фестиваль льда, возведя там Ледяной город, который продержится до конца следующего месяца, до 30 апреля включительно. Скульптуры и композиции изо льда, катание на коньках и даже ледяной бар – для взрослых, разумеется. Но в Ледяное королевство площадью в 1500 квадратных метров, в путешествие в мир сказок и фантазии, в мир детства и волшебства, аттракционов и прозрачных экспонатов приходят вместе дети и взрослые. В тот мир, где город «из золота, бронзы и света» из песни Наоми Шемер превратился в город льда

Впервые на старой железнодорожной станции Иерусалима устроен грандиозный праздник льда. Представить это сложно – пока не увидишь, а увидеть ледяную экзотику можно ежедневно с 10 утра и до 23.00 вечера. Сотни тонн глыб льда (всего 7000 блоков по 150 килограммов каждый) на старый Иерусалимский вокзал привезли из Ашдода, где их формировали на специальном оборудовании несколько месяцев в промышленных холодильниках в порту. В павильоне плиты были сложены и закреплены водой. 35 мастеров, приехавшие из Харбина в Китае (подобный фестиваль в Харбине проводится уже 49 лет и потому там живут главные в мире специалисты по ледовым скульптурам) обивали заготовки сначала крупными инструментами – зубилами и ледорубами, потом – для прорисовки деталей – мелкими, а затем скульптуры шлифовались. город льда в ИерусалимеЛедяной Иерусалим – прозрачная и подсвеченная копия каменного. Прозрачная Яффские ворота, подсвеченная из-под стеклянного пола Башня Давида, мельница Монтефьори с каретой Моисей Монтефьори (мельницу вырубили израильские мастера ледяных плит). Современные приметы города – мост Калатравы и знаменитая горка-«чудовище», «мифлецет» из иерусалимского квартала Кирьят-Йовель, скульптура французской художницы француженки Николь де Сен-Фалль. Горка – ледяная, и ее не только можно трогать, как и другие экспонаты выставки, с нее можно и нужно скатиться, так что захватите для детей картонки. Главный павильон фестиваля поделен на четыре зала. В первых двух - символы Иерусалима, иерусалимские львы. В ледяном городе можно и нужно исследовать лед, все трогать руками, разумеется, в перчатках. В зале "Ноев ковчег" – первые цветные фигуры. Прозрачные и белые матовые плиты были окрашены специальными красителями, привезенными из Китая. В этих залах – фигуры животных, жираф, панда и носорог в натуральный размер, образы, созданные по мотивам израильских популярных рассказов для детей и герои волшебных классических сказок, Гензель и Гретель, замок Лебединого озера. Из прозрачного и пластичного льда созданы чертоги Снежной королевы, правда, недолговечные. Ледяной город каждый день понемногу подновляют и реставрируют. На выставке также есть огромный каток, ледяные бар и кафе. Ледяной город требует постоянной поддержки и вентиляции. Известно, что в нем задействована в полтора раза более мощная электрическая схема, чем на иерусалимском стадионе имени Тедди Колека в Малхе. Температуру в «минус 10» в гигантском ледовом комплексе поддерживают сильнейшие холодильные системы. Лед в городе ИерусалимеТрадиция создания парка ледяных скульптур берет свое начало в Харбине, расположенном в холодной северо-восточной части Китая. Главный художник фестиваля Бай-Вэй рассказал, что создавая сказочный мир в Иерусалиме, художники соединили еврейские элементы и китайские мотивы в традиционной технике. Около 2000 писем пришлось переводить с китайского на иврит и наоборот. Переводчики работали не меньше самих резчиков. Выставки ледовых скульптур начали проводиться в Харбине еще в 60-х годах прошлого века. Температура в Харбине падает до минус 30 по Цельсию, и давняя традиция скульптуры изо льда там постепенно превратилась в популярное искусство. Фестиваль в Харбине – один из четырех крупнейших фестивалей снега и льда в мире, три остальных проходят в Японии, Канаде и Норвегии. В Харбине сегодня даже предлагают получение университетской степени по специальности резчиков по льду. Коллективы харбинских художников, специализирующихся по ледяной скульптуре, путешествуют по всему миру. Они уже побывали на Филиппинах, в Малайзии, Таиланде, Индонезии, Гонконге, Японии, Южной Корее, Канаде и США. В Иерусалим группа из 35 скульпторов, экспертов по иллюминации, дизайнеров и строителей прибыла из Китая в феврале и успела за месяц с небольшим спроектировать и возвести ледовую выставку, "царство зимы" на старом вокзале. Но сама подготовка к фестивалю началась еще в ноябре прошлого года с учетом той банальной истины, что в Израиле нет льда. 

выставка ледяных скульптур в Иерусалиме

Тогда было решено обратиться к специалистам в этой сфере - мастерам из бельгийского Брюгге и китайского Харбина, известных проведением ледовых праздников. Из Европы привезли уникальную морозильную установку, которая и поддерживает в здании температуру в минус 10 градусов и обеспечивает правильную циркуляцию воздуха. Потребовалось всего шесть дней, чтобы установить металлический павильон, привезенный из Бельгии. Площадь павильона, как было указано - 1500 квадратных метров – примерно 4 баскетбольных площадки. Сам проект обошелся в 15 миллионов шекелей. Самым крупным его спонсором стала кредитная компания «Isracard». Потому те, кто будет платить за входной билет карточкой «Isracard», смогут сэкономить. Путешествие в холодное королевство требует соответствующей экипировки – с собой необходимо брать теплые куртки, шапки и перчатки. Время открытия «Ледяного королевства» - 10 утра. Необходимо приезжать за 20 минут до времени, указанного в описании к билетам. Детям до 3 лет посещения «Города льда» не рекомендуется. Каток находится в отдельном помещении. Детей на каток пускают с 7 лет, самый маленький размер коньков – 30-й. Билеты можно приобрести в Интернет-кассах или в кассе «Бимот» по телефону *6226. Стоимость билетов – 65 шекелей (или 1+ 1 при приобретении с помощью карточки «Isracard»). Часы работы – ежедневно с 10.00 до 23.00. По пятницам и в канун праздников – с 10.00 до 14.00, по субботам – после окончания субботы с 19.30 до 22.00. Необходимо точно соблюдать дату и время, указанные на билетах – одновременно на выставке могут находиться не более 600 человек.  

Фотографии предоставлены пресс-отделом Иерусалимского муниципалитета

«Хавая Археологит» - Чувство Археологии в емек Цурим - Иерусалим!

«Хавая Археологит» - Чувство Археологии в емек Цурим.«Хавая Археологит» - Чувство Археологии в емек Цурим это проект открытия древних останков в пыли и строительном мусоре, который организация Вакф вывезла с храмовой горы. В конце 90х годов прошедшего столетия мусульманская организация Вакф проводила обширные ремонтные работы на храмовой горе в Иерусалиме для расширения подземной мечети находящейся под современной мечетью Эль Акса. В ходе работ было извлечено большое количество земли и различных останков из пространства под мечетью и брошено в Кедронсой долине. Организация Город Давида взяла на себя ответственность за всю вывезенную землю, и превратила это в учебный археологический проект, который совмещает еще и туристическую деятельность. «Хавая Археологит» - Чувство Археологии в емек Цурим - все желающие поучаствовать в проекте могут записаться по телефону *6033 и присоединится к двухчасовым раскопкам. Во время раскопок каждый находит нечто интересное, с чем его впоследствии знакомят археологи. Место раскопок открыто между часами 08:00-16:00 Для дополнительной информации - – www.cityofdavid.org.il Цена участия в раскопках: 15 шекелей

Главная: 

Вдогонку к "Хамшушалаим". Как правильно отдыхать в Иерусалиме

 гостиницы Инбаль - Хамшушалаим - отдых в ИерусалимеИногда, если есть повод, надо позволить себе излишества – скромные и правильные. Спорить не будем. Правильное и хорошее у каждого свое. Это еще Маяковский подметил, а до него – другие мудрые люди. Мудрость приходит с годами, как и понимание того, что палатка – это хорошо, но теплая ванна и удобная постель - еще лучше. Особенно если зимой и в Иерусалиме. Особенно если в декабре, когда в Иерусалиме проходит фестиваль всего-всего самого интересного - "Хамшушалаим", на который мы и поехали. И решили, как белые люди остановиться в гостинице. В хорошей и дорогой, потому что даже хорошие и дорогие гостиницы предлагали вторую ночь в рамках "Хамшушалаим" за полцены. И давняя мечта сбылась: лет 25 назад я заприметила некую иерусалимскую крепость – гостиницу "Ларом". С тех пор ее один раз переименовали и раз 10 отремонтировали, обновили, переделали и в результате получилась гостиница "Инбаль", которая так и возвышается почти что неприступной крепостью с внутренним двором около иерусалимского парка "Ган ха-Паамон" (тем самым, где театр "Карон – "Вагончик"). Почти что – потому как оказалось, что, цены, указанные на сайте, на деле – не такие, и на самом деле все вполне доступно, пусть и не дешево. А внутри – все выглядит так импозантно, что хочется поблагодарить архитектора Майкла Шварца, построившего и "Инбаль" 30 лет назад и "Бейт ха-Наси" - резиденцию президента в Иерусалиме. Говорят, что резиденцию президента пора приводить в порядок, а вот гостиница "Инбаль" всегда в порядке, потому как за ней строго следят: один из ее хозяев живет в Бруклине – родом он сирийский еврей из Халеба. Второй - живет в Иерусалиме – родом еврей из Италии - и потому сочетание европейского вкуса и восточного стремления к роскоши привело к тому, что уровень сервиса здесь растет, и на мелочи тут не размениваются. Чего не происходит в гостиницах крупных сетей, стремящихся к обезличиванию и к пластиковому глянцу. У нас глянец был настоящий, на 7-м этаже, с видом на Старый город. Причем днем вид куда интереснее, чем ночью, когда он досадно напоминает растиражированные электронные открытки с подсвеченной Башней Давида. отдых в Иерусалиме - гостиница ИнбальА мелочи вот какие: бесплатный wi-fi нтернет всем и всюду, подогретый бассейн в 25 метров – то есть можно плавать, а не только стоять вдоль бортика. Не только сауна, но и турецкая баня, бесплатная подземная стоянка. 283 номера, комплекс спа, массажи (заказала, попробовала и очень довольна), траклин на 9-м этаже с огромным балконом - опять таки с видом на Старый город. Траклин – это нечто вроде бизнес-центра с закусками и строгим привратником, то есть консьержем. Обычный бизнес-центр с факсами, копировальной машиной и рядком компьютеров есть и внизу в фойе, но коли вы назначили приватные встречи, которые должны сопровождаться красотой интерьеров, качеством виски, бельгийским шоколадом, да и просто едой в немалых количествах (о грибах шитаки в траклине "Инбаль" следует сложить отдельную песнь), то вам – на 9-й этаж. Знающие люди сказали, что два бокала вина или стаканчика виски в популярных кафе в Эмек-Рефаим неподалеку обойдутся дороже, чем плата за траклин на целый день. В рамках "Хамшушалаим" часть иерусалимских ресторанов предлагали удешевленные меню, но к виски это не относилось, хотя стало поводом для прогулки по Эмек Рефаим и Тальбии. Взгляд на город изнутри, с кривоколенных улочек Тальбии меняет многое. На мой взгляд, Тальбия – это и есть Иерусалим, тот самый – не древний, а начала прошлого века, описанный в книгах любимых израильских авторов. Только в Тальбие вечером зимой, гуляя по улицам (а мы отправились в музей Природы смотреть не на чучела газелей, чьи рога торчат за решетчатыми окнами, а на само здание, вокруг которого так много историй, легенд и борьбы за то, чтобы не разрушили, не дали на откуп застройщикам) можно прочувствовать настроение, присущее этому кварталу, когда сквозь окна вторых этажей - а третьих практически нет - можно разглядеть древние вазы, стеллажи, заваленные книгами, картины, портреты и узнать дух Иерусалима, учения, Торы, уважения к культуре. Да – насчет культуры: были прилежно посещены рядом с гостиницей театр "Хан", центр "Маабада", где в дни "Хамшушалаим" так много фринджевых представлений, обойдена вся улица Эмек-Рефаиим с ее историческими домами и центр Хансен – бывший лепрозорий и его мифы напротив "Театрон Иерушалаим", постепенно отбираемый муниципалитетом у министерства здравоохранения. В уже отреставрированной части "Митхам Хансен" в рамках "Хамшушалаим" проводилась "Неделя дизайна в Иерусалиме". Хамшушалаим в Иерусалиме - отель ИнбальВозвращаемся в гостиницу, сделав круг по Нахлат Шива – не могу, будучи в Иерусалиме, пропустить фотогалерею "Vision" Нила Фольберга и не обследовать в поисках "мальбека" винный магазин "Ави Бен" рядом. Потом расширяем круг – как не навестить господина Хермана Хесса на Елени ха-Малка и Музей узников подполья. Как в очередной раз не ощутить, что Иерусалим – город безумцев, подпитывающихся его психоделическим розовым закатным воздухом. Как не подивиться в который раз на греческие пропорции площади муниципалитета, а потом мимо ИМКА - в "Инбаль", вдоль рядка псевдо-итальянских ресторанов с молочной кухней и даже без клетчатых скатертей! Пора перекусить, а в "Инбаль" в фойе - кафе и ресторан "София" под предводительством шефа Моти Бухбута, коронное блюдо которого – ризотто. Не попробовать нельзя, тем более что поболтать и выпить кофе в "Софие" могут все – необязательно для этого платить тысячи за номер. Рекомендую – вкусно, красиво, а если погода позволяет, то кофе можно пить в патио под солнышком и под звуки джаза (для джаза должно повезти вдвойне и не в субботу – в гостинице много религиозных постояльцев). Кстати, "София" работает до полуночи, что для нас – полуночников, оказалось весьма кстати. Насчет постояльцев: в этой гостинице останавливались и Генри Киссинджер и Михаил Горбачев, премьер-министры едва ли не всех стран. Ее предпочитают лидеры всех еврейских организаций – и за комфорт, и за еду, и за расположенные на нижнем этаже шесть конференц-залов со всем оборудованием. По следам еврейских организаций в "Инбаль" полно американских евреев, но в дни "Хамшушалаим" было много израильтян. А раз израильтяне, к которым себя причисляю – значит, что осмотрела все витрины всех магазинов в фойе с ханукальными дрейдлами и ханукиет. Дрейдлы были особенно хороши - фарфоровые расписные, кобальт с золотом. И еще несколько мелочей, добытых бесхитростными репортерскими методами: в гостинице 300 человек обслуживающего персонала – оно и чувствуется. Если вам лень самим заказывать билеты в театр или на концерт – то закажут для вас и даже отвезут в "Музей Израиля". После "Облачного столпа" здесь бесплатно отдыхали бойцы одной из боевых бригад – и никто не делал в связи с этим истерического пи-ара. И история про полотенца хороша: им – полотенцам – устраивают экзамен. Заказывают образцы у разных фирм и проверяют на стойкость к стиркам, пушистость, водовпитывание и живучесть, растяжку, утруску и далее. Критериев тестирования полотенец – больше десятка. В нашей отремонтированной в японском стиле ванной комнате на 7-м недавно обновленном этаже полотенца были белы, мягки и элегантны, как и все вокруг. Из информации, размешенной на сайте: "Инбаль" входит в список "Preffered Hotels" – своеобразный знак качества гостиниц. Входит в еще три "золотых" списка: "Gold List 2012" ("золотой список лучших гостиниц на Ближнем Востоке"), победитель Top 25 – лучших 25 гостиниц на Ближнем Востоке для семей с детьми по мнению Trip Advisor и в список победителей конкурса "Travelers Choiсe – Winner 2012". Маша Хинич. Фото: Даниэль Лайла (сама не фотографирую - фото взяла с сайта гостиницы)

Главная: 

Внутри золотого купола скалы и мечети Эль Акса - Иерусалим

Внутри золотого купола скалы и мечети Эль Акса - Иерусалим 

Taxonomy upgrade extras: 

Город Давида - Ир Давид - Иерусалим!

Город Давида - древний Иерусалим - евус - цион - шалемЧто бы разобраться, что такое Иерусалим, нужны наверное годы, но все исследования его истории приведут вас непременно сюда, в город Давида! Здесь все началось! Так говорит нам девиз этого археологического парка и так рассказывает нам Танах (ветхий завет). Практически любой иудей знает, что у вечного города большое количество имен, и одно из них Иерусалим. Впервые упоминание в Танахе о городе, который в последствии станет городом Давида, мы возможно слышим уже в рассказе об Аврааме. Сказано, что когда Авраам возвращается с победой над северными царями он движется по долине Шавей вместе с Лотом и всем его имуществом. Один из встречающих его это Малкицедэк, царь Шалема который является священником Б-га Всевышнего. 

малькицедек встречает Авраама в долине шавей - долина королей

Допустим, что царь Малькицедек верит в какое-то божество которое является высшим среди других идолов и возможно даже в названии города которым он управляет можно проследит его имя, но так же в названии этого города можно узнать и другое более известное название - Иерусалим! Как же вдруг скажете вы получился Иерусалим из Шалема? Все очень просто, ведь говорим мы про названия на арамейском или в последствии на древнем иврите. Божество которое видимо возглавляло пантеон у кнаанейских (ханаанских) народов называлось Шалем, а если мы хотим сказать, что данный город принадлежит этому божеству, то мы скажем: «Иро шель Шалем» или еще короче «Иро Шалем», что дает нам уже привычный на иврите Ирошалем или Ирушалаим, который в русском языке звучит как Иерусалим. Надписи на черепках посуды упоминающие Иерусалим 19 веке д.н.эВот по этому мы говорим, что возможно это первое упоминание города Иерусалим, который вскоре будет захвачен Давидом и станет его городом но все же сохранит свое древнее название. Все это касается Танаха (ветхий завет), но были письменные упоминания названия этого города и ранее в 19 веке д.н.э, которые археологи нашли в Египте в качестве разбитых статуэток и черепков посуды. Предположительно происходило некое магическое действие в котором на статуэтке или посуде писалось имя потенциального врага и город в котором он правил, а дальше накладывалось на эту вещь заклинание и она разбивалась вдребезги. Возможно это делалось для того, что бы как разбилась статуэтка или посуда, что бы так ты, фараон египетский разбивал армии своих врагов. Фотография камня с надписью - амарнский архив - Эль АмарнаВ дальнейшем примерно 500 лет после этого были написаны письмена от нескольких царей хнаанейских, в том числе от правителя Иерусалима, о том, что в страну вторглись некие «Хапиру». Царь Иерусалимский запросил помощи оружием и войском для изгнания хапиру, а они, таки возможно являются первыми Иудеями пришедшими на территорию «Эрец Кнаан» в районе 13-14 века д.н.э После того, как иудеи перешли поток реки Иордан, на северной оконечности мертвого моря, они завоевали первый плацдарм (Иерихон), и уже от туда каждое из 12ти колен отправилось завоевывать свои наделы. Город Иерусалим находился между территорией колена Иуда и колена Вениамин (Биньямин). Город ничем не приметный, высящийся на холме и окруженный вокруг другими такими же. Небольшой родник Гихон питал город водой, а крепкие стены и природные укрепления делали его недоступным. Сельским хозяйством занимались на созданных вручную террасах, которые опоясывали все окружающие город возвышенности, а так же в узких долинах у их подножья. Царь Саул - Шауль с копьем в рукеЖили в городе народ Иевусеи и уж очень они полагались на крепость своих стен, но не тут то было. Стоял это городок в сторонке до того момента, пока не пришло его время, а время определило политическое решение, которое вынес царь Давид. Для того, что бы понять кто и за что Давида дернул, нужно вспомнить о его предшественнике, первом царе Шауле (Саул). Пионерам всегда труднее всех, а еще труднее тем пионерам которые встают во весь рост, и берут государственные бразды правления в свои руки. Одним из таких пионеров и был царь Шауль который по описанию был выше всех израильтян на голову. Пришла как-то беда и нужно было собрать войско, что бы помочь городу Явеш Гилад, так как вы думаете он его собрал? «И взял он пару волов, и рассек их на части, и послал во все пределы Исраэйлевы через тех послов, говоря: кто не пойдет за Шаулом и за Шемуэйлом, так будет сделано с волами его.» Другими словами под страхом потери скота объединил жившие отдельно колена в одно войско. Сейчас станет ясно зачем я рассказал о Шауле. Когда Шауль правил своим царством, то царство представляло из себя 12 наделов земли, каждый со своей столицей, каждый со своими жертвенниками и объединяло их только родство о котором они вспоминали во время беды. Царь Давид восседает на своем троне в городе Давида - ИерусалимДабы объединить колена Израиля, задумал Давид сделать для всех единую столицу и единое место жертвоприношения, но самое главное то, что эта столица должна находится на земле не принадлежащей ни одному из колен. Именно таким местом и стал город Иевус или Шалем который был на нейтральной территории между коленом Вениамин (Биньямин) и коленом Иуда. И вот что повествует писание: «И пошел царь и люди его на Иерусалим против Иевусеев, жителей той страны; но они говорили Давиду: „ты не войдешь сюда; тебя отгонят слепые и хромые“, — это значило: „не войдет сюда Давид“. Но Давид взял крепость Сион: это — город Давидов. И сказал Давид в тот день: всякий, убивая Иевусеев, «ве ига бе цинор» пусть поражает копьем и хромых и слепых, ненавидящих душу Давида. Посему и говорится: слепой и хромой не войдет в дом [Господень]» (2 Цар. 5:6—8). Я подчеркнул в тексте Танаха (ветхого завета) две фразы. По первой вы можете понять, что наконец-то название статьи соответствует тому, о чем вы тут читаете. Вторая же фраза не была переведена переводчиком из оригинального текста на иврите, и я даже подозреваю почему. Никбат ха Шилоах - туннель - акведук по которому текут воды родника Гихон в бассейн ШилоахЭта фраза стала центром спора исследователей Танаха примерно с того момента как Чарльз Уоррен, британский офицер нашел вертикальную шахту внутри туннеля по которому протекал ручей Гихон выходя наружу в небольшой бассейн. В момент когда Давид пришел захватить город, на восточном склоне находился родник с бассейном защищенный четырьмя могучими башнями, к которому сверху из города ввел подземный ход. Сейчас станет понятно почему я говорю про водную систему. На сегодняшний день если мы берем фразу «ве ига бе цинор», то дословно мы ее переведем «и дотронулся до трубы». Это возможно объяснило бы многое в столь коротком рассказе захвата города Давидом, но что означало слово «цинор» и слово «ига» в тот момент нам не известно. По предположению историков «цинор» могло означать некое место с водой, или то по чему течет вода. Предположительно армии Давида удалось захватить город пробравшись через водную систему иевусеев, но подробности битвы не были записаны, или скрываются от нас в значении этих двух слов. После захвата города, Давид поселяется в крепости Сион которую, как написано выше назвал градом Давида. В городе началось массивное строительство, в том числе был построен царский дом или возможно дворец. В дальнейшем Давид был занят войнами и семейными неурядицами, а затем перенес ковчег завета в свою столицу: «и пошел Давид, и с торжеством поднял ковчег Б-жий из дома Овэйд-Эдома в город Давида.» Касательно самого города случилось следующее: «И почил Давид с отцами своими, и был погребен в городе Давида.» На сегодняшний день место которое традиция связывает с местом погребения царя Давида, находится на сионской горе. Но между традицией и историческим фактом большая пропасть как говорят ученые. Царь Соломон в своем дворце принимает царицу Савскую - ИерусалимЕще несколько цитат связанных с городом Давида во время правления там Соломона: “И породнился Шеломо с Паро, царем Египетским, и взял дочь Паро; и он привел ее в город Давида, (чтобы жить там), пока не закончит он строить дом свой, и дом Г-сподень, и крепостную стену вокруг Йерушалаима.” “Дочь же Паро перешла из города Давида в свой дом, который он (Шеломо) построил для нее.” «царствования Шеломо в Йерушалаиме над всем Исраэйлем (было) сорок лет. И почил Шеломо с отцами своими, и погребен был в городе Давида, отца его» И еще один интересный факт, название Иерисалим упоминается в писании 667 раз, а «Город Давида» всего 43 раза. Спуск в систему водоснабжения города Давида - хнаанейский периодС конца 19 века в городе Давида проводятся раскопки в ходе которых было найдено большое количество керамической посуды разных периодов, раскопаны большие опорные стены возможно служившие опорой для крепости Сион, которую в свое время завоевал Давид. Так же раскопана система водоснабжения города и ее подземный ход длинной в 533 метра, по которому и тогда и сегодня текут воды родника «Гихон» Система водоснабжения имеет несколько этапов развития. В начале был родник, затем дабы охранять его воду, иевусеи установили вокруг него четыре башни, после прорубили к нему подземный ход, так же как в Мегидо, Хацоре, Беер Шеве. Последним этапом развития стал вышеупомянутый вырубленный в толще породы туннель, который заканчивался большим бассейном на юге города уже внутри городских стен. Выход родника который был до того спрятали и замаскировали. Интерес к этому подземному ходу или акведуку проявляют не только дети шагая по нему в летнюю жару по колено в воде, но и даже уважаемые ученые и все вот почему. Данный туннель вырубали в горной породе во-первых наспех, а во вторых с обеих сторон одновременно и без какой либо направляющей техники, и знаете, что самое главное?! Они встретились! Надпись на стеле найденной в туннеле города Шилоах - история туннеляО чем даже сохранилось письменное подтверждение которое хранится к сожалению не в наших музеях, но в Стамбуле а в надписи той сказано следующее: «Такова история туннеля. Когда поднимали каменщики топоры один против другого и осталось прорубить еще три локтя, услышали голоса друг друга, ибо была трещина в скале и справа, и слева. И вскоре топор ударился о топор. От источника воды пошли к бассейну (по тоннелю) длиной тысяча двести локтей (533 метра), а толщина скалы над головами каменщиков сто локтей». Почему же туннель строили наспех? Да потому, что царь Хизкиягу (Езекия)не захотел больше платить дань царю Ассирийскому Санхериву (Синахериб), и тот пошел Хизкиягу (Езекия) покарать. Было это в 701 году д.н.э, и в тот момент наспех была сооружена широкая стена, которая сегодня находится в сердце иудейского квартала старого города, а так же эта система водоснабжения с бассейном. Впоследствии выяснилось, что вертикальная шахта Чарльза Уоррена во первых природная, а во вторых ее обнаружили только возможно во времена царя Хизкияху (Езекия), который решил переделать систему водоснабжения, и копнув глубже наткнулся на нее. Вход в археологический парк города Давида - ИерусалимПосещение парка на сегодняшний день начинается с кассы, где уплатив вы можете подняться на смотровую площадку и окинуть взором округу которая немного изменилась с тех пор. Еще в городе Давида обязательно посмотрите трехмерный фильм рассказывающий историю города и демонстрирующий его предположительный внешний вид. Фильм много добавляет к ощущению масштабов и пониманию его устройства. Затем вы спуститесь к раскопкам, и далее от туда к туннелю по которому вам предстоит пройти 533 метра с разной высотой воды. Максимально заявленная парком высота в 70 сантиметров встретится вам только у входа и выхода, а остальной путь вы пройдете с глубиной не более 20 см. Есть так же и сухой туннель, он короче и ощущение не то... Обязательно взять с собой фонарик и сменную одежду!!! По выходу из туннеля вы попадете на небольшую площадку рядом с которой неглубокий бассейн. От туда нужно подняться в верх и либо спросить охранника как вам вернутся обратно, либо запоминать, что я напишу. Поднявшись по лестнице вы увидите недалеко будку охранника, от нее вам нужно спуститься вниз и пройдя вдоль сухого древнего бассейна вы увидите забор и возле него очередную будку охраны. Открыв ворота в заборе вы поворачиваете налево и следуете тропинке идущей наверх. По ней вы дойдете до касс и входа в парк. Подъем не простой и местами крут. Рассчитывайте свои силы! Каждый год раскапывается все новая и новая территория града Давидова, вот и сегодня выйдя с мусорных ворот вы сможете увидеть слева цветной забор с рисунками. За этим забором проходят раскопки посмотреть на которые вы сможете через два небольших окна, проделанных специально для любопытных. Совет на счет температуры воды в туннеле. Чем более холодные месяца, тем вода в туннеле холоднее! Приятного посещения! Надеюсь этот парк оставит у вас только хорошие впечатления!

Виртуальная экскурсия

Дополнительная информация

Телефон: - 02-6262341

Стоимость входного билета: - Смотрим тут

Сайт Парка - Официальный сайт Парка

Часы работы: Зимой: Воскресенье-Четверг 08:00-17:00 Пятница и праздники 08:00-13:00 Летом: Воскресенье-Четверг 08:00-19:00 Пятница и праздники 08:00-15:00

Главная: 

Иерусалим в 1948 году

Иерусалим в 1948 году 

Taxonomy upgrade extras: 

Иродианский квартал - музей подземного Иерусалима

Подземный Иерусалим - музей Иродианского кварталаОбычно мне как-то не по себе в подземных музеях. Слишком много над головой культурных слоев. Слишком шумно от впитавшихся в тонны камней вокруг отголосков разговоров тех людей, что жили здесь когда-то. Эхо прошлого давит сильнее, чем кубометры земли. Очень интересно, но хочется выбраться наружу. Но есть и исключения - их много. Честно говоря, почти всё - исключения. Потому, как любопытство и под землю заведет. На сей раз – в подземный археологический музей в Еврейском квартале Старого города "Иродианский квартал". По размеру он - самый крупный из музейных крытых мест археологических раскопок в Израиле. Так что внесу свой вклад в новый виток Иродианы. В Музее Израиля с 12 февраля 2013-го года открывается выставка "Последний путь Ирода" – 250 экспонатов из археологических раскопок У правительства свои планы на восстановление могилы царя Ирода Великого, разрушенной две тысячи лет назад. 2000 лет и Иродианскому кварталу, чьи раскопки стали подземным археологическим музеем, открывшемуся 15 лет назад благодаря помощи Вивиан и Мориса Воэль – семьи, пожертвовавшей огромные средства и на музей и на сами раскопки, проводившиеся здесь после освобождения Иерусалима в 1967-м году. И на грандиозную ешиву "Ха-Котель", выстроенную над раскопками. Музей оказался в цокольном этаже ешивы. Так что под ногами у нас квартал 2000-летней давности, над головами - вековая мудрость в мощных стенах. Посередине – споры экскурсоводов с археологами. Любимая шутка экскурсоводов в этом музея такая: "Кто больше всех разрушает археологические древности?". Ответ: "Археологи". Интенсивный период раскопок пришелся на период с 1969 по 1983-й год. музей Иродианского квартала - Подземный ИерусалимРаскопали здесь всего столько, что хватило на несколько музеев. Но сам квартал ведь не унести – потому мы и можем любоваться руинами шести домов. Хорошо сохранилось три из них – ведь так можно сказать, если речь идет о ценных руинах. А в них в свою очередь хорошо сохранились фрески, цветная штукатурка, мозаика, где-то даже восстановлен фрагмент лепного потолка. Роскошный греко-римский стиль. Купальни и миквы. Мебель под стать запросам и капризам. Погреба и печи. Каменная, терракотовая и керамическая красивая посуда, светильники, множество предметов быта, амфоры, в которых привозили вино и хранили оливковое масло, изделия из камня и стекла, домашняя утварь, дающие нам представление о жизни в те времена. Остатки водопровода, который Ирод провел с Хевронского нагорья в Иерусалим. Про каждый экспонат - свой рассказ. Про каменную посуду – отдельный, доказывающий, что в этом квартале жила еврейская знать, аристократы и жрецы вплоть до разрушения квартала в 70-м году в ходе антиримского восстания. Руины здесь – чистые и облагороженные. Таблички, подсветка, рисунки, объяснения, фотографии того, как велись раскопки, аудио-видео, а скоро здесь будет и более технологичное музейное оборудование. Хотя электричество моментами мешает – походить бы здесь с масляным светильником! Но и при свете ощущение переноса в другую эпоху – полное. Квартал-музей (пока что расчищено 2600 квадратных метров, но раскопки продолжаются и музей расширяется) - это шесть соединенных бывших дворов-домов, расположенных когда-то на склоне холма с видом на Храмовую гору. Главный экспонат здесь – выгравированное на камне изображение меноры – той самой, храмовой, что ныне перенесено на 10-агоротную монетку. Археологи считают, что человек, ее нарисовавшей, видел Менору собственными глазами. И потому это изображение стало доказательством всего, чего хотели доказать археологи. Экскурсовод в подземном ИерусалимеЕстественный вопрос - откуда знают, что тут жили евреи? Ответ – миквы, отсутствие на мозаиках человеческих образов и каменная посуда - признак того, что в этом доме жили жрецы, ведь только каменная посуда не принимает на себя ритуальную нечистоту - тума. А еще здесь собрана коллекция печатей с кувшинов времен Второго Храма и коллекция древних светильников, светильники Хасмонеев и кувшинчики с маслом. Главный пример, с точки зрения экскурсоводов, нерадивости археологов – пепел ливанского кедра 2000- летней давности, того самого, привезенного для строительства Храма. Обугленный ствол кедра нашли в целости и сохранности – как спрессованный угольный брикет. Но тут неудачно подул ветер… Подробные описания музея выложены на десятках соответствующих сайтах. Впечатления от посещения - огромны: четко спланированные дома, комнаты проходы, миквы, кухни, очаги, балконы. Самый большой дом – в 600 квадратных метров – "Дворцовый особняк" – "Бейт ха-Мидот". У его стен легко представить как тут шпарило летом солнце, как лил дождь зимой. Шесть, по всей видимости, двухэтажных домов, ставшие подземным музеем "Иродианского квартала", были построены на террасах, расположенных одна над другой на склоне (задолго до нас придумали террасное строительство) и потому из всех домов был отличный вид на Храм. Собственно сама главная экспозиция составлена из трех домов: Западный дом, Ближний комплекс и Дворцовый особняк. Этот квартал Иерусалима во времена Ирода явно был роскошным местом. И роскоши этой больше двух тысячи лет. Музей расположен в Старом городе в Еврейском квартале на улице ха-Караим. Рядом – синагога "Тиферет Исраэль" и древняя караимская синагога 10 века.

Телефон для справок: 02-6283448. Маша Хинич Еще одно место подземного Иерусалима это тоннели западной стены, она же Стена Плача.

Недорогая одноразовая посуда с логотипом от производителя

Главная: 

Лифт Времени - Маалит ха зман - Иерусалим!

лифт времени - маалит ха зман - ИерусалимВ диком беге к святыням Иерусалима, нам часто просто наплевать на все остальное, что может предложить туристу город, а может стоит остановится на минутку, раскрыть шире глаза, и оглядеться по сторонам? Именно это я вам и предлагаю сделать, и одно из мест которое вы увидите, а нынче и услышите от тех кто уже там давно побывал это – «Лифт Времени»! Что же такое «Лифт Времени»? Лифт времени – это необычный аттракцион, который за каких-то пол часа покажет вам три тысячи лет существования города Иерусалима. Гидом у вас сперва будет робкая девушка по имени Цукит. У нее собственно вы и «выпадете» из рук, и в дальнейшем в немного неисправном лифте свалитесь в древние подземелья города, по которым вас поведет гид, видевший еще царя Соломона. Имя вашему гиду Шалем, как и в части древнего названии Иерусалима. «ИроШалем», примерно так называли когда-то Иерусалим, что можно перевести, как – Город Шалема.

Не буду пересказывать вам всю историю города, дабы вы сами могли ей насладится, но хочу сказать, что этот аттракцион, замечательное место для тех кто хочет насладится древней историей с современными эффектами. зал маалит ха зман - лифт времени - Иерусалим«Лифт Времени - Маалит ха зман» это не 3 и не 4 буквы «Д», а просто аттракцион, где вы сидите на подвижных креслах, в наушниках, ибо у каждого свой язык, а на вас опробуют спецэффекты. Иными словами пройдете сквозь: ветер, дрожь сидений, их же движение, полив сверху, звуковые эффекты, вспышки и ненастоящий огонь. Часть пути будете парить над городом, часть нестись по его подземельям. Оседлаете таран разрушающий стены Иерусалима, будете прорываться с солдатами Цахаля (Цва хагана ле Исраэль – армия обороны Израиля) через кварталы древнего города. дабы освободить его, и многое, многое другое. Пройдет каких-то пол часа, а вы выйдете совсем другим человеком. Впитавшим в себя Историю святого города и прошедшим с героями, оставившими в нем след по его улицам и площадям. кадр из фильма в маалит ха зман - лифт времени - Иерусалим ВАЖНО!!! Людям следующих категорий нужно предупредить кассира: • Люди страдающие головокружением. • Дети до 5 лет. • Люди с сердечными заболеваниями. • Беременные женщины. • Люди на инвалидном кресле. Скорее всего, все эти категории, кроме инвалидов, посадят на ряды, которые останутся недвижимы. Для людей на инвалидном кресле есть места между рядами.

Дополнительная информация

Телефон: - 02-624-8381

Стоимость входного билета: Взрослый 49 шек. Ребенок 49 шек. Житель Иерусалима/Пенсионер/Студент 42 шек  Солдат на службе 25 шек (Все кроме взрослого и ребенка должны предоставить соответствующие документы)

Часы работы: Воскресенье - пятница 10:00-17:00 суббота с 12:00-18:00 Вход максимум за час до закрытия Ссылка для более точного времени относительно каждого дня тут http://time-elevator-jerusalem.co.il

Как добраться? - Смотрите здесь

Главная: 

Модель второго Иерусалимского Храма времен Ирода

Модель второго Иерусалимского Храма времен Ирода

Тут можно посмотреть модель в Гугл Картах - Очень подробно!

Рекомендуемые отели в городе Иерусалим

Taxonomy upgrade extras: 

Пещера Цидкиягу (Седекии) - Каменоломни царя Соломона

экскурсия внутри пещеры Цидкиягу (Седекия) - центральный зал пещеры.Пещера Цидкиягу (Седекии) - Каменоломни царя СоломонаПамять человеческая коротка. Настолько, что даже эту банальную истину человечество забывает. Кто в суете дней вспоминает интифаду последних семи лет, столь повлиявшую на все аспекты жизни в стране? Да мало кто, а если и вспомнят, то ненароком, вытряхнут ненужные мысли и помчатся вперед. А ведь интифада, как инфекция, проникала всюду, повлияла на все области общественной жизни и, в частности на туризм. Множество туристических объектов в Восточном Иерусалиме в течение последних пяти-шести лет были закрыты, охотников их посещать не находилось, за оными объектами никто не следил, потому они успели изрядно обветшать. Но один из них – вечен, потому как вырублен в камне под землей. Речь идет о пещере Цидкиягу, вновь открытой для посетителей с апреля этого года, грандиозном подземным сооружением рук человеческих площадью 9000 квадратных метров, чьи залы и коридоры уходят вглубь под кварталы Старого города. Пещера Цидкиягу - один из заваленных проходов - в пещере Цидкиягу (Седекия)Пещера Цидкиягу – крупнейшая искусственная пещера в Израиле, по всей видимости в ней добывали камень для строительства Первого и Второго храма (другое название пещеры, используемое в основном в англоязычных источниках - Каменоломни царя Соломона) и всего города. Пещера названа по имени царя Цидкиягу (Седекия в христианской традиции) , последнего из царей Иудейских, бежавшего согласно легенде от Навуходоносора через нее до самого Иерихона. “И воцарил царь Вавилонский Матфанию, дядю Иехонии, вместо него, и переменил имя его на Седекию (Цидкиягу). Двадцати одного года был Седекия, когда воцарился, и одиннадцать лет царствовал в Иерусалиме... И делал он неугодное в очах Господних... Гнев Господень был над Иерусалимом и над Иудою до того, что Он отверг их от лица Своего. И отложился Седекия от царя Вавилонского. В девятый год царствования своего, в десятый месяц, в десятый день месяца, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму, и осадил его, и устроил вокруг него вал. И находился город в осаде до одиннадцатого года царя Седекии. В девятый день месяца усилился голод в городе, и не было хлеба у народа земли. И взят был город, и побежали все военные ночью по дороге к воротам, между двумя стенами, что подле царского сада; халдеи же стояли вокруг города, и царь ушел дорогою к равнине. И погналось войско Халдейское за царем, и настигли его на равнинах Иерихонских, и все войско его разбежалось от него. И взяли царя, и отвели его к царю Вавилонскому в Ривлу; и произвели над ним суд. И сыновей Седекии закололи пред глазами его; а самому Седекии ослепили глаза, и сковали его оковами, и отвели его в Вавилон” (4 Цар. 24:17-25:7). Может быть, подземные коридоры и ведут к Мертвому морю, но пока открыт проход длиной в 250 метров, хотя археологи утверждают, что пещера гораздо больше чем ее расчищенная часть. Вход в пещеру расположен между Шхемскими (Дамасскими) и Цветочными (царя Ирода) воротами, метрах в 200 севернее Шхемских ворот, недалеко от археологического музея Рокфеллера. Справка из древней истории: Пещера Цидкиягу - корридор ведущий к центральному залу пещеры Цидкиягу (Седекия)Цидкиягу (Седекия) - последний из рода Давида, чье царство пришлось на канун разрушения Первого Храма вавилонским царем Навуходоносором. В 597 г. до н.э., иерусалимский люд под водительством царя Иехояхина восстал против Вавилонии, полагаясь на помощь Египта. И тогда вавилонский царь Навуходоносор осадил город Давида. Иерусалим сдался, иудейский царь Иехояхин вместе с придворными, знатью, воинами и ремесленниками - всего около 10 тысяч человек - были уведены в Вавилонию. Несмотря на трагические последствия восстания, возведенный на престол Навуходоносором царь Цидкиягу не отказался от проегипетской ориентации и в 588 г. до н.э. поднял новое восстание. В том же году Вавилонские войска подошли к Иерусалиму, и после изнурительной двухлетней осады город был взят и полностью разрушен. Храм был сожжен, а большинство населения убито или уведено в плен. Сам царь Цидкиягу, ослепленный захватчиками после того, как у него на глазах умертвили его сыновей, был отправлен в цепях в Вавилонию. И Иерусалим оставался в развалинах вплоть до возвращения изгнанников. Справка из современной истории:  Пещера Цидкиягу (Седекия) - за колонной прячется центральный зал пещерыПещера (часть подземного Иерусалима) была обнаружена в 1854 году - как водится случайно. Некий уважаемый американец, доктор Джеймс Тернер Барклэй (1807-1874), работавший в Иерусалиме и занимавшийся помимо врачебной деятельности историческими исследованиями, прохаживался вне стен Старого города со своим сыновьями. Отец и дети в это прекрасный солнечный денек (любая легенда всегда точно описывает погоду) были увлечены беседой (в те времена взрослые имели привычку разговаривать с детьми, и что еще удивительнее, дети их внимательно слушали), и не заметили, что их любимая собака, сопровождавшая оба поколения американцев на прогулке, исчезла. Как сквозь землю провалилась. Через пару часов поисков выяснилось, что собака (охотничьей породы на лис, потому начавшая рыть нору) провалилась сквозь землю буквально, лай шел из под груды камней. Сын доктора Барклэя обнаружил лаз в скале под стеной Старого города, возникший после ливневых зимних дождей. Так одновременно нашли пса семейства Барклэй и огромную пещеру Цидкиягу (Каменоломни Шломо) - самую большую из искусственных пещер в стране, обнаруженных по сей день в Израиле. Уже на следующий день доктор Барклэй с двумя родственниками, переодевшись в арабские бурнусы, отправился исследовать пещеру. До вечера они прятались на мусульманском кладбище напротив, дождались среди могил темноты, того часа, когда запирали ворота Старого города. Чувствуя себя в безопасности от любопытных, троица Барклэй пролезла внутрь, поползала по грязи, спустя некоторое время они смогли продолжить свой путь на коленях, потом распрямиться в полный рост и проникли в огромный зал. Доктор Барклэй провел первые исследования и измерения пещеры, первым опубликовал информацию о ней и, можно сказать, что именно он положил начало туристическому паломничеству в пещеру Цидкиягу. Таинственная пещера сразу же пробудила массу легенд. Рассказывали, как проникшие туда люди встречались с духами и видели бурлящую подземную реку, которая в действительности оказалась небольшим источником. Потеряться в ней сложно, вход-выход - один, но здесь теряешь чувство времени и ориентации. Пещера втягивает в себя, засасывает в самые дальние свои углы, время и влага сочатся из трещин в скалах, твердые горные породы образуют ниши, в которых прячутся шелестящие тени. В пещере легко дышится, здесь постоянная температура (свитер не понадобится, но после раскаленной улицы в ней невыразимо приятно). Здесь масса неизведанных (так хочется думать, чтобы также считать себе первооткрывателем) углов, коридоров, проходов, закоулков, в каждый из которых хочется залезть и вообразить себя доктором Барклэем. Пещера Цидкиягу (Седекия) - залы пещеры - каменоломни под мусульманским кварталомПещера – огромна. 9000 квадратных метров под землей мало представимы, пока их не увидишь воочию: каменные залы размером с цирковую арену высотой в 15 метров под 10-метровой толщей скал. Несмотря на то, что исследования пещеры продолжаются более 150 лет, до сих пор мало что о ней известно, хотя фольклористики вокруг этого творения рук человеческих, каменным языком уходящим на 230 метров под мусульманский квартал Старого города, сложено немало. Вход в пещеру расположен в скале, служащей основанием для стен Старого города. Ее максимальная ширина – 100 метров. Древние каменотесы были очень трудолюбивы – столько вынести породы, путь и меловой, относительно мягкой, которую можно было вырубать огромными блоками. Именно такими блоками выложена площадь на Храмовой горе: из камня, называющегося на иврите «мэльке» - от корня «мелех» –царский. Из этого же камня был построен и новый Храм Иродом, и, видимо, этой каменоломней продолжали пользоваться и в последующие времена. В пещере отличный микроклимат, так что летом можно было работать в прохладце, зимой – защищенными от дождей. До сих пор видны в стенах прорубленные канавки, куда забивали сухое дерево, затем его смачивали, дерево разбухало и действовало как клин, выталкивая каменную глыбу наружу. Первые исследователи пещеры, найдя соответствующие указания в книги Царей, решили, что именно здесь были расположены каменоломни Царя Шломо, первого вольного каменщика, построившего Первый Храм, что отвечало чаяниям как и доктора Барклэя, бывшего масоном, так и представлениям прибывшего из Британии во главе исследовательской миссии в середине 19 века капитана Чарльза Уоррена, также масона. С тех пор, в центральном, напоминающем цирковую арену зале пещеры раз в год проводится встреча вольных каменщиков из Англии и Израиля. Что там происходит прессе не известно, но пара поселившихся в пещере кошек до сих пор жива. Пещера Цидкиягу (Седекия) спуск в сторону центрального залаВообще о пещере знали всегда, но периодически забывали: еще в 10-м веке нынешние Шхемские (Дамасские) ворот назывались «Ворота пещеры». В 15-м веке в пещере хранили шерсть и хлопок и называли ее «Пещера хлопка» (“Магарат аль-Китна” на арабском). Вход в пещеру был замурован турками в 1542 году, когда вновь отстраивались стены Старого города. Когда турецкий султан Сулейман Великолепный построил настоящую стену, фундамент которой проходил как раз над входом в пещеру, то этот вход замуровали из опасения проникновения неприятеля в город из-под земли. Во времена Британского мандата несколько больших каменных блоков были извлечены из пещеры и отправлены в разные страны, где были заложены в фундамент храмов масонских лож. Масоны, как известно, широко используют аллегорию камня в своей идеологической доктрине. Еще одна легенда гласит, что когда римские легионы Тита заняли Иерусалим, первосвященник спрятал в пещере храмовую утварь и принадлежности, но эти сокровища все еще не найдены. Пещера Цидкиягу (Седекия) вход в пещеруНазвание пещеры «Каменоломни царя Соломона» более принято в англоязычных источниках, на иврите же укоренилось название Пещера Цидкиягу. Вот что написано в книге пророка Иеремии: «Видя неминуемую гибель свою, кинулся Цидкиягу к подземному ходу, который шел от дома царского до степей Иерихонских. Направил Господь оленя по линии подземного хода; погнались за ним вавилоняне и настигли его у выхода из подземелья в тот момент, когда выходили оттуда Цидкиягу с сыновьями, и вавилоняне тут же схватили их». Потому небольшой источник в дальнем углу пещеры называется «Слезы Цидкиягу» – слезы старого царя, видевшего, как убивают его сыновей. Раши (Шломо бен Ицхак – Рабейну Шломо Ицхаки, 1040-1105, великий комментатор Священного Писания, живший во Франции) комментирует этот текст и уточняет, что «сия пещера вела от дома Цидкиягу до Иерихонских степей. Когда царь сбежал через пещеру, Господь подготовил по этому случаю оленя и повел его по крыше пещеры, и халдеи преследовали оленя, и когда прибыли к выходу пещеры, то увидели самого Цидкиягу и захватили его». Пещера Цидкиягу (Седекия) вход в пещеру спрятанный среди зелениВозможно также, что эта пещера – одна из “Царских пещер”, упоминаемых Иосифом Флавием: «Третья стена начиналась опять у Гиппиковой башни, откуда она тянулась на север от башни Псефены, отсюда, простираясь против гробницы Елены (царицы Адиабенской и матери царя Узата), шла через царские пещеры и загибала у угловой башни так называемого Гнафейского памятника, после этого она примыкала к древней стене и оканчивалась в Кидронской долине» (Иосиф Флавий, Иудейская война, 5, 4, 2.). Пещера открыта для посетителей с воскресенья по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу – до 14.00, в субботу и праздники – закрыто. Вход – платный, но не дорогой, порядка 12 шекелей. Заказать экскурсию можно в археологическом центре Дэвидсона (www.archpark.org.il), сотрудничающим с компаний по развитию Восточного Иерусалима, занимающейся реставрационными работами в пещере по тел. 02-6277550. Без экскурсии не так интересно. Дамам на высоких каблуках и детям до 12 лет без родителей вход воспрещен. Загляните сюда – http://www.geocities.com/fmisrael/quarries.html - здесь можно прочитать о пещере с точки зрения масонов (сайт на английском языке) . Маша Хинич Пещера Цидкиягу, является частью подземного Иерусалима 

Главная: 

Статьи про Иерусалим - Вечный город и город трех религий.

Статьи про город Иерусалим. Про все, что прячется в его древних стенах и про то, что находится за ними. Статьи о Царе Давиде, о Городе Давида, о истории и сосуществовании трех религий: Иудаизма, Христианства и Ислама. О современной жизни города Иерусалима, о его ресторанах, кафе, барах, гостиницах, хостелах и об экскурсиях по городу.

Главная: 

"Церковь Христа и легкие напитки", или где остановиться паломнику?

восход солнца над масличной горой - вид на мечеть аль акса и стену плачаТяжелые облака рваными клочковатыми подушками разбросаны по крышам Старого города Иерусалима, беспорядочными серыми сдутыми мячами раскатившимися в разные стороны света в соответствии с религиозными и политическими убеждениями живущих под ними семей, прячущихся от февральской непогоды и бытовых неурядиц за способностью не замечать поступь времени. Старый город, полный народа только в воспоминаниях экскурсоводов, в зимний полдень кажется совсем пустым, но если заглянуть в лавчонки, обтянутые линялыми платками из поддельного кашмира, пропитавшиеся ароматами каленных орехов и маслянистой халвы, пройтись по ветреным переулкам, забрести в парочку подземных музеев, то все-таки найдутся туристы и встретятся праздношатающиеся, при порывах ненастья вбегающие в кафе и укрывающиеся там от дождя за полосами газет, возвещающих о грядущих несчастьях, фальшивых пророках и развенчанных философах новейшего смутного времени. вид на старый город иерусалим - сверхуВ Старом городе Иерусалима живут 35.000 человек – это если верить статистикам из мэрии, 70 процентов мусульман, 20 процентов христиан, остальные – евреи, армяне и представители других наций и рас без счета, сосуществующими то мирно, а то шумно за толстыми широкими стенами, возведенными 400 лет назад турками. Евреев в Старом городе –3.500 человек, но то постоянно живущих, прописанных в Еврейском квартале, а вот сколько там приезжих и приходящих – то ведомо только небесной канцелярии и, может быть, охранным службам, ведь Старый город Иерусалима, как и любой старый город в мире умеет растягиваться в пространстве, вбирая в себе всех, кто проходит сквозь его стены, и остается здесь на ночлег. Сколько людей на протяжении тысячелетий попадали в это ограниченное стенами пространство, входя сквозь Яффские ворота, у башни Давида, хотя сам город Давида спускается в низины Силуана в паре километров отсюда на юго-восток, и чтобы выйти к нему, надо пересечь армянский квартал, для чего свернуть направо, а впереди рынок – замеревший зимой, чтобы не тратить бедные запасы энергии, подпитывающий которую денежный поток в дождливое время пересыхает, как ручей в пустыне Цин в летний хамсин. вид сверху на старый город иерусалим - ИзраильНекому в феврале тратить шекели и обесценивающие доллары на грубые браслеты из ржавого железа и аляповатые кальяны, на топорных деревянных верблюдов и кипарисовые крестики. Вот только отгремела книжная ярмарка, привлекшая издателей и писателей без счета, взбодрившая Старый город на неделю и снова все затихло – но то внешне, на первый жадный взгляд разносчика кофе, а на деле по потаенным щелям и приютам притаились молодые и старые, уставшие от суеты, решившие приобщиться святости и покоя, пусть пока только душевного, ведь речь все-таки пойдет не об индийских ашрамах, где и тело возносится, а о миссионерских христианских приютах, по которым пройдет сегодняшний маршрут, описывая который так легко перейти к истории религий, к сравнению конфессий, начать сыпать именам епископов и пап, но к счастью, даты и имена ненадолго задерживаются в памяти. В Старом городе Иерусалима немало Guest Houses - приютов паломников, странноприимных домов, кому только не принадлежащих: протестантам, католикам, баптистам, лютеранам, грекам-ортодоксам, арабам-христианам, маронитам и православным. Не все пускают евреев в свои обители, но не все об этом говорят. Есть те, кто скрываются за непонятными вывесками, а есть и такие, которым очень нужны деньги, пожертвования иссякают и потому десяток израильских журналистов, людей отважных, но и достаточно рассеянных, газет не читающих, новости создающих, а не впитывающих, приглашены отправиться на прогулку по хостелям миссионеров (деятельность которых официально не приветствуется, но процветает) в день очередных археологических разборок-перестрелок между полицией и мусульманами, грозящими взорвать весь новый мир, если евреи не перестанут копаться в своей древней земле. вид сверху на район старого иерусалима - ИзраильОт Яффских ворот – прямо к рынку, не доходя до него пары метров - направо, еще две минуты и перед нами арочный вход. «Церковь Христа и легкие напитки» так гласит круглая надпись над дверью, за которой уже журчит приветливый голос диккеновского персонажа, пастора Кельвина Кромби из Австралии, приехавшего сюда лет 20 с лишним назад и слегка подзадержавшегося. На иврите он говорит бегло, заокеанский акцент не скрывает, комнаты паломникам и любопытной молодежи сдает легко, хоть и не дешево, разводя мальчиков и девочек в разные флигели по углам от библиотеки, за стеклами шкафов которой надежно упрятаны воспоминания. Во дворе – протестантская церковь, дом британского консула, пышное лимонное дерево, старая водонапорная колонка и неожиданный пустырь, неведомо как возникший за стенами дома общества «Христианский пастырь – евреям», дома, существующего в нескольких уровнях и временах. В помещении рецепции «Церкви Христа» - музей с фотографиями под стеклом и витринами, где чинно по ранжиру выложены пенсне и курительные трубки, напротив входа – очередная модель Иерусалима Второго храма и спуск в подземелье, откуда попадаешь в систему пещер, пустот, подземных ходов и водохранилищ, ведущих в любую точку Земли. в районах старого Иерусалима - израильОрганизация ХПЕ – «Христианский пастырь – евреям» возникла в Англии и имела в Палестине представительство с 1833 года, а в нынешнем Израиле помимо Иерусалима держит еще филиалы и в Яффо. Этому протестантскому обществу принадлежала ремесленная школа, больница и мечта о возвращении в Сион, о чем напоминают экспонаты крошечного музея - книги с пыльными обрезами, документы, выписанные затейливыми почерками каллиграфов, дневники неутомимых путешественников. Часть экспонатов из прихожей перекинулась в столовую, где пополудни подают овощи, сыр и колбасы, отчего привыкшей к кашруту желудок содрогнулся. Над паломниками реет огромное мрачное полотно – вид Иерусалима, написанное в манере передвижников и в их время лондонским живописцем Майклом Уотсоном. Картину разыскал на чердаках общества сам пастор Кельвин и всеми правдами и неправдами перевез ее из Лондона и отреставрировал в Музее Израиля. колокол в районе старого иерусалима - израильСами же добродушные господа протестанты впечатление производят странное: будто они так и застыли здесь с 1833 года, напоминая пыльным цветом лица «других» - нехороших героев сериала «Lost», попавших много лет назад на остров по доброй воле, но не могущих с него выбраться. Церковь Христа, Мессии, Эмануэля – ее называют по-разному - была первой протестантской церковью в Иерусалиме и в Оттоманской империи в целом, сумев захватив приличный по нынешним меркам кусок земли, над которым бьет церковный колокол, чей звон летит над верхними галереями комнат и книжным магазином с соответствующей литературой. При входе в «Церковь Христа и легких напитков» установлена очередная модель Иерусалима эпохи Второго Храма, изготовленная немецким евреем резчиком Мартином, крестившегося, перебравшегося в Англию и примкнувшего там к протестантскому «Лондонскому обществу распространения христианства среди евреев». Справа от модели узкая лестница ведет в подземелье, к цистернам Ирода. Все это можно осмотреть и пощупать. Церковь Эмануэля и хостель при ней открыты для всех, конечно при условии, что вы выслушаете лекцию о ХПЕ и пояснения при спуске в подземелье. Церковь Христа была не только первой протестантской церковью в Иерусалиме, но и первым зданием современной архитектуры в Старом городе, современной по состоянию на 1838-й год, когда она и была построена Англиканским Миссионерским обществом, образованным в 1809 году как «Лондонское общество распространения христианства среди евреев». В Иерусалиме общество обосновалось в 1833 году в «преддверии воссоединения еврейского народа». В 1838 году было открыто первое представительство Британии в Иерусалиме и рядом с ним воздвигнута Церковь Христа. А первым епископом Протестантской епархии в Иерусалиме парадоксальной гримасою судьбы стал бывший раввин Михаэль Соломон Александр, крестившийся и оказавшийся первым евреем-священнослужителем в Старом городе начиная со 135 года нашей эры. Пастырь Кельвин Кромби переполнен подобными историями, слушать его – заслушаешься, а если подольститься, то будете допущены в библиотеку, где все эти истории изложены в книгах, ставших раритетами. Справиться о комнатах в «Доме Николсона» можно по телефону 02-6277727. христианская община иудеев - старый город иерусалим - израильКак найти следующий Guest House объяснить невозможно, хотя у него есть точный адрес – ул. Маронитов, 25. Moroon House не обозначен табличками и вывесками, вывести к нему может только интуиция, но если не доходя 10 метров до Церкви Христа со стороны Яффских ворот свернуть в переулок направо, то через пару кривых колен и нескольких минут блужданий, мимо церквей и куч мусора, хостелей и богоугодных заведений, вы наткнетесь на угловой глубокий арочный проход, ныряющий в онемевший дворик, на одной стене которого укреплен замолчавший колокол, а на другой - крест, к которому прикреплены молоток, стамеска и зубило. Марониты свой хостель не рекламируют, чужаков не особо привечают, но сюда можно зайти, хотя комнаты вам покажут только после допроса по телефону 02-6277933. Условия ненавязчивые, чистота идеальная, трапезы – монашеские, сиречь не разнообразные, церковь убранства скромнейшего находится на третьем этаже над номерами, аскетические интерьеры которых столь часто описаны в мировой литературе, что кажутся овеществленными иллюстрациями к терзаниям юных героев. В маронитском приюте, если пройти через помещение церкви, можно выбраться на крышу, за легкими перильцами–ограждениями которой простираются крыши и дворы Старого города, театрально-декоративного под раскрашенным голубым небом, с вкраплениями старого реквизита: сохнущих на соседних крышах перин; грязных, видных только сверху щелястых проулков, забитых сломанными колясками и велосипедами, и гулких дворов-колодцов. Кто не верит – смотрите сайт http://www.maronitejerusalem.org. дом полковника уотсона - старый иерусалим - ИзраильДом полковника Уотсона – так называют лютеранский странноприимный дом или немецкий Guest House of Prophet, дом проповедника, выстроенный в 19-м веке полковником британской армии Уотсоном, позже перешедший в собственность лютеранской церкви, в просторных помещениях которого оборудовано 23 комнаты для паломников, столовая и общий зал, выходящий в чудесный закрытый двор, заросший деревьями, стены вкруг которого утыканы поверху битым стеклом - видно, чтобы язычники не посягали на плоды сада сего. Дом полковника Уотсона расположен в переулке Святого Марка, 7, также недалеко от Яффских ворот, на задворках арабского рынка. А полковник Уотсон, перебравшийся в Палестину после службы во славу британской корны в Индии, был известен своим гостеприимством: именно в его доме жили члены королевского географического общества по исследованию Иерусалима и потому первые замер высоты в городе начали с его двора, о чем по сю пору свидетельствуют метки у входной двери здания, бывшего в свою бытность и больницей, и монастырем. Подробности о лютеранском хостеле, Guest House of Prophet по телефону 02-6266888 или на сайте www.luth-guesthouse-jerusalem.com накрытый стол и рояль в одном из хостелей ИерусалимаПодобных приютов паломников в старом городе Иерусалима – десятка два, найти их нельзя – на них можно случайно наткнуться в слухах и в реальности. Они охраняют себя от докучливых посетителей, прячутся от назойливого любопытства, возникая внезапно перед теми, кто должен их увидеть, точно как Красный дом у Стругацких в «Граде обреченном», но, пожалуйста, не проводите никаких ассоциаций. В течение марта в части христианских хостелей пройдут скромные камерные концерты, организованные туристической амутой «Агадат Эйн-Карем» - «Легенда Эйн-Карем», которая проводит экскурсии не только в самом Эйн-Кареме по его монастырям и церквям, но и в Старом городе Так что если уж посвятить день христианским миссиям в Иерусалиме, то из Старого города стоит поехать в Эйн-Карем – с его монастырями, церквями, галереями и ресторанами, но перекусить лучше по дороге, незачем путешествовать на голодный желудок. На этот раз назло нечестивцам - в кошерном ресторане, одним из лучших в городе, на улице Шломцион, 8, в «Канела», что на испанском означает «корица». А что может быть лучше в феврале, чем горячий сидр с коричной палочкой! Шеф ресторана Маркус Гершкович творит зримые чудеса из иерусалимского артишока, телятины, локуса, прочих овощей и рыб. Но не буду пересказывать меню: во первых оно есть в Интернете, во-вторых часто меняется, как и все в этом городе, застывшего было под бурой коркой камней, а на деле брызгающего как лавой новыми идеями юных поколений, за размышлениями о деяниях которого переходим к десертам, так быстро исчезнувших со стола, что описать их я не могу: осталось лишь впечатление чего то прекрасного, но растаявшегося в полуденной дымке дня. Настоятельно рекомендую отведать в «Канеле» красного вина серии «Эйзорит» винодельни «Кармель». Сайт ресторана www.rest.co.il/canela. Телефон для заказов – 02-6222293 (обратите как много повторяющихся цифр в сегодняшних номерах телефонов). Сара Нево циммер сары нево - иерусалим - израильРазогревшись от красного вина, легче перенести зимний иерусалимский ветер и уж совсем просто воскликнуть: «в Эйн-Кареме бывали все». По моим представлениям, конечно. Нет того, кто бы уже не побродил по тамошним монастырям и церквям, не побывал бы у «Сестер Сиона», в церквях Греческой и святого Иоанна, в монастыре Сен-Винсент и у московитян. В Эйн-Карем всего так много, включая галереи и рестораны, что впору приезжать сюда отдыхать на два-три дня. Самые изолированные от шума и мирской суеты гостиничные номера находятся в монастыре Сестер Сиона. Рекомендую тем, кто мечтает спрятаться от всех и от всего, включая самого себя. А вот тем, кто наоборот хочет познакомиться с собственным «я», со своей сутью, стоит остановиться в циммерах Сары Нево, входящими в десятку самых красивых циммеров страны. Несколько, на мой взгляд, преувеличенно, но у нее действительно хорошо, во дворе журчит фонтанчик, из-за окон дома хозяев доносятся звуки классической гитары, сами циммеры обставлены в аскетическо-роскошном стиле, в сочетании японского и марокканского. сад у циммера сары нево - иерусалим - ИзраильТакую комбинацию сложно представить, так что придется смотреть самим. Циммеров всего два, у одного из них – отдельная кухня для желающих самим варить обеды в этом забитом ресторанами квартале, если кто-то интересуется здоровой пищей, которую проповедует сама Сара Нево, написавшая книгу о натуральной питании, проводящая семинары на темы здорового образа жизни по той системе, благодаря которой она сама излечилась от рака три десятка лет назад. С тех пор Сара занимается разработкой режима питания для больных и для тех, кто хочет изменить образ жизни в лучшую на данный момент сторону. Говорить на темы натурального питания Сара Нево может бесконечно долго, это ее конек. Выглядит она на зависть хорошо, и мне запомнились две вещи: во-первых она не рекомендует много пить, считая что достаточное количество воды поступает в организм с фруктами; а во-вторых настаивает на том, чтобы идти спать в 9 вечера, а вставать в 5 утра. Идти спать в 9 вечера – с этим согласиться легко, а вот насчет вставать в 5 утра – с мыслью о таком насилии над организмом надо свыкнуться, для чего неделю пожить в циммере у Сары. Отдых в красивом месте, сон, здоровая еда и физическая нагрузка (в Эйн-Кареме все время надо взбираться в гору) называется системой «Кингстон клиник»: испытайте ее дня два-три, которые если не изменят вашу жизнь полностью, то по крайней мере дадут понять, что это возможно согласно биологическим часам. Информацию о книгах и системе оздоровления Сары Нево можно найти на ее сайте www.naturalway.co.il, телефон для заказов - 02-6411288. шоколад из эйн карем метука - в Эйн каремДальше – больше, то есть дальше - хуже. Натура человеческая неисправима. И как не заглянуть в крошечный угловой магазинчик в 100 метрах от дома Сары Нево - «Эйн-Карем ха-Метука», где торгуют шоколадом всех сортов и форм, который изготовляет тут же, в своем доме в Эйн-Кареме Сима Ансалем, творческая сторона предприятия, финансовой стороной которого руководит ее муж. Сима проводит по пятницам двухчасовые семинары по изготовлению шоколада для желающих приобщиться к этому сладкому искусству, которое сама она освоила по книгам и Интернету, уже больше года назад открыв свое шоколадное ателье «Эйн-Карем ха-Метука» по адресу ул. Маво ха-Шаар, 2, в самом центре деревни. В ее семинарах, проходящих по пятничным утрам в доме на склоне холма, могут принять участие до 20 человек. Длится урок основ шоколадного мастерства около 3 часов, шоколада наедаешься на год вперед. Запись на семинары по телефонам 050-2024481 или 077-2006660. . Впечатлиться фотографиями можно на сайте www.2eat.co.il/sweetnkarem. вид на церкви и монастыри Эйн каремаВ Эйн -Карем есть и совсем странные заведения – не то что столь желанный шоколадный магазинчик или циммеры имени натурального питания. Вот, к примеру музей Танахических времен, на первый взгляд очередной оплот христианского смирения на Святой земле, при более близком знакомстве оказывающемся Bible Times Center во владении американских евреев, религиозных сионистов, покинувших сытные академические заведения на Западном брегу США, перебравшихся на Западный берег Иордана, выкупивших это здание у прежних хозяев (раньше тут был музей танахического быта), сменивших академические мантии на хананейские полосатые прикиды, лакированную штиблеты для гольфа на простые танахические сандалии с арабского рынка в Иерусалиме, и организовавших здесь нечто вроде пропагандистского центра любви и дружбы в соответствии с десятью заповедями, театрализованный семинар по знакомству с основами иудаизма. Их деятельность осталось мне чуждой, угощение из сухофруктов и лепешек показалось невкусным, и совсем уж удивило то, что за показ огорода с пряными травками берут 20 шекелей. Но возможно, что детям малым такая экскурсия покажется забавной, а родителям будет интересна история этого здания, принадлежавшего некогда зажиточной семьей арабов-христиан, отпрыск которых влюбился в еврейку. Далее история Ромео и Джульетты разворачивается в соответствии с канонами, но со счастливым концом: в 1948 году пара сбежала в Америку, в 60-е годы в здании была синагога, потом два танахических музея, в нынешнем из которых лекции проводятся на иврите, арабском, английском, испанском, а в будущем будут и на русском языке. С крыши Bible Times Center, впрочем как с любой крыши Эйн-Карема открывается вид на окрестности, но забрести сюда можно только из-за излишнего любопытства. Справки по телефону 02-6430196. цурковь в эйн карем - иерусалим - израильСайт туристической экскурсоводческой амуты «Легенда Эйн-Карема» - www.einkerem-legend.co.il. Телефон для заказа экскурсий 02-6418682. Рекомендую – увидите и услышите в десять раз больше, чем ожидали. Амута проводит экскурсии не только по Иерусалиму, но и по всей стране: экскурсии антропологические, музыкальные, кулинарные, совмещенные с семинарами и пикниками. 15 марта состоится вечерняя экскурсия по Тальбии, Ямин-Моше, Кфар-Давид, начинающаяся концертом мужского хора в Шотланской церкви в 19.30. В пятницу, 16 марта, с 9.00 до 12.30 – экскурсию по галереям и студиям Эйн-Карема, после чего концерт хора «Маян» под руководством Анат Мораг в церкви монастыря Сестер Сиона. В субботу, 17 марта - концерт и экскурсия в Старом городе Иерусалим с 9.00 до 13.00 по дворам и переулкам, по церквям и хостелям, в одном из которых – в австрийском –пройдет концерт камерной музыки (флейта и фортепиано) Прочитав с десяток брошюр, одна другой завлекательней и поймав себя на желании подробно пересказать все, отсылаю читателей к двум животворным интернетовским источникам: http://tour.jerusalem.muni.il и www.jerusalem-hotels.org.il Можно заглянуть еще и сюда: www.olivetreehotel.com (отличная гостиница для капризных гостей, кому не подходит теснота хостелей) и www.levhair.org.il. Гуляйте и наслаждайтесь! Маша Хини

Иерусалим - От Яффских ворот до Стены плача

Первое впечатление, возникающее у странника, оказавшегося у Яффских ворот Старого города, - восторг, граничащий с эйфорией. Ощущение такое, будто волшебная машина времени перенесла вас на пару тысячелетий назад, в глубь веков. Перемена атмосферы ощущается сразу за воротами. Даже краски здесь другие - нереально яркие и в то же время ласково-пастельные. Небо - божественный ультрамарин, стены старинных каменных зданий излучают солнечную энергию даже зимой. Кажется, что невидимый художник расставил в центре современного мегаполиса волшебный мольберт, уверенной рукой нанес на холст изысканную мозаику окружающей Старый город стены, обозначил золотом его древний (ни с каким другим не спутаешь!) контур, после чего принялся любовно вырисовывать человеческие фигурки. Кстати, в Старом городе пешеходы движутся совсем не так, как в раскинувшемся за Яффскими воротами современном красавце-Иерусалиме. Не представляю, чтобы ранним утром кому-то взбрело в голову совершить по узким улочкам оздоровительную пробежку. Время замедляет здесь свой стремительный шаг, заставляя прогуливаться, а не бежать вприпрыжку, говорить полушепотом, а не орать в полный голос.

Площадь у Яффских ворот - это театральные подмостки, построенные султаном Сулейманом почти 500 лет назад, во времена Османской империи. Согласно легенде, султан приказал казнить проектировщиков, сконструировавших городскую стену и ворота, так как священная гора Сион осталась за пределами Иерусалима. Кое-кто утверждает, что могилы несчастных архитекторов находятся неподалеку от Яффских ворот, на обочине Латинской улицы. Если пройтись вглубь, можно обнаружить старинный дом, рядом с которым высятся остатки колонны. Надпись на ней гласит: "Марк Максимус". Командир римского легиона. Вряд ли бесстрашному легионеру пришло бы в голову, что названная его именем колонна будет две тысячи лет спустя служить подпоркой для уличного фонаря. Впрочем, каждый уголок Старого города - это живая история. О каждой улочке сложены сотни легенд. Но мы-то условились добраться пешком до Стены плача - Западной стены. Обратили ли вы внимание на высящуюся неподалеку от Яффских ворот Башню Давида? Попасть внутрь можно прямо из Иерусалима, не заходя в Старый город. Башня Давида - место удивитнльное. Внутри высятся, взлетая в поднебесье, древние скалы, периодически превращающиеся в театральные подмостки. В праздничные дни здесь играют спектакли актеры уличных театров. Костюмы воспроизводят седую старину. Здесь можно встретить царя Соломона и Давида, облаченных в железные доспехи римских воинов, турецких красоток с лицами, прикрытыми чадрой, азартных торговцев специями, придворных музыкантов, развлекавших прекрасными песнопениями аристократию... Башня Давида - музей, в закрытых залах которого регулярно проходят вернисажи, а на воздухе творится искусство. Мне доводилось посещать Башню Давида и в праздники, и в будни, когда народу там немного и шаги посетителей разносятся вокруг гулким эхом. Непередаваемое ощущение! Но вернемся в Старый город и войдем в Еврейский квартал. Несмотря на то, что его возраст - примерно 1400 лет, здания выглядят очень современными. Возможно, благодаря чистоте. Две синагоги - пророка Элиягу и Йонатана Бен-Закая были построены примерно 400 лет назад. На центральной площади перерезает небеса причудливая арка. На этом месте прежде высилась стена синагоги Хурва, построенной в 16-м веке и разрушенной впоследствии турками. В 1850 году здание синагоги Хурва отстроили заново, но во время Войны за независимость 1948 года оно довольно сильно пострадало от снарядов, а затем, когда Старый город оказался под владычеством Иордании, его разрушили до основания. Осталась одна лишь арка, производящая, впрочем, неизгладимое впечатление. Форма ее настолько совершенна, что глаз оторвать невозможно. Неподалеку находится синагога, носящая имя рава Моше Бен-Нахмана - легендарного Рамбама, помогавшего в 1267 году возрождению еврейской общины в Иерусалиме. Центральная площадь - место особое. Ежегодно здесь проводятся митинги солидарности христиан с народом Израиля, песенные и танцевальные фестивали. И в будни, и в праздники здесь полно детей. Малыши катаются на трехколесных велосипедах, школьники читают книги. Отдыхают на скамейках взрослые. Уличные художники рисуют с натуры портреты обитателей Старого города и туристов. Пожилая скрипачка вдохновенно наигрывает мелодию Наоми Шемер "Иерусалим мой золотой"... Путь к Стене плача лежит через эту площадь. Если же не сворачивать направо, а пройти буквально несколько шагов вперед, вы окажетесь в прохладе древнеримского квартала Кардо. В византийский период эта улица, опустившаяся с течением времени в подземелье, вела в центр Иерусалима. До наших дней дошли элегантные римские колонны. Внимание гостей непременно привлечет экзотический торговый центр - яркие сувенирные лавки, предлагающие посетителям изысканные женские украшения, предметы иудаики и оригинальные живописные полотна - подлинные произведения искусства. В двух эксклюзивных магазинах квартала Кардо слышна русская речь: их держит киевлянин Марк Бар-Он, старожил Израиля. Аристократ духа, интеллигент, эрудит, Марк (кстати, профессиональный кинорежиссер) с удовольствием рассказывает своим гостям не только об истории Старого города, но и о его сегодняшнем дне. Спускаясь по лестнице, ведущей к Стене плача, не забудьте задержаться на площадке, где установлены бинокли. В любое время суток отсюда открывается захватывающая дух панорама. После того, как в 70 году новой эры Второй Храм был разрушен, уцелела Западная стена. Два тысячелетия евреи всего мира совершали паломничества на Святую землю, чтобы вознести молитву у Западной стены (на иврите - "котель ха-маарави"). Молились с такой страстью и самозабвением, что в конце концов стене дали новое название - Стена плача. Сегодня на подступах к величественной стене раскинулась огромная площадь. В дни еврейских праздников здесь собираются десятки тысяч человек - верующие и светские, израильтяне и иностранцы. Многие евреи из США и стран Европы специально целыми семьями приезжают в Иерусалим, чтобы у Стены плача отметить бар-мицву своих сыновей. Что уж говорить об израильтянах! Отпраздновать у Стены плача бар-мицву горячо любимого отпрыска - значит, доставить 13-летнему мальчику ни с чем не сравнимую радость, воспоминание о которой будет сопровождать его всю жизнь. Пространство непосредственно у Стены плача разделено заборчиком на две половины - женскую и мужскую. Прекрасным дамам следует заранее позаботиться о том, чтобы одежда, в которой они явились к Стене плача, была скромной. Предпочтительна длинная юбка и кофточка с трехчетвертным рукавом. Впрочем, если вы приехали в Старый город в джинсах, шортах и маечке с тонкими бретельками, не огорчайтесь: при входе на женскую половину вы сможете обмотаться выдаваемыми здесь полотнищами и получить весьма эффектную косынку, чтобы прикрыть голову. То же касается мужчин: на подступах к Стене плача выдаются одноразовые картонные ермолки (кипы). Ритуальное действие - записка, вложенная в расщелину между камнями. Свои заветные желания адресуют Всевышнему отнюдь не только евреи, но и представители всех наций, оказавшиеся в этом волшебном месте. Сбываются самые сокровенные мечты - проверено! Напоследок - популярная в Израиле шутка. Неимущий еврей ежегодно приезжает в Иерусалим, чтобы вложить в расщелину в Стене плача записку с текстом: "Всевышний, смилостивься и помоги мне выиграть в лотерею". Проходит год, другой, третий... Наконец, до отчаявшегося бедняка доносится голос сверху: "Зануда, когда же ты купишь лотерейный билет?!" По данным министерства туризма Израиля, Стена плача - самое посещаемое в стране место. В 2003 году здесь побывало 53% иностранных туристов, гостивших в нашей стране. На втором месте по популярности - Еврейский квартал Старого города (41%). За ними следует Старый Яффо (27%), Масличная гора (23%), Храм Гроба Господня (21%), Виа Долороза (19%), Кейсария (15) и крепость Массада (14). 08/11/2004 Ирина Бурцева 

Главная: 

Иерусалим: прогулки к 40-летию объединения города

освещенные стены старого города - Иерусалим«Иерусалим – неделимая столица Израиля» – эти слова столь замызганы политиками, что перестали восприниматься как данность, став лозунгом, обязательным припевом воспитательных речей потенциальных избирателей, постепенно под фальшивые звуки золоченных налогами и аналитиками фанфарами забывающих о факте объединения города 40 лет назад в результате Шестидневной войны. О забывчивости в гостиницах «Пусть забудут – нам это на руку, это выгодно», – так слегка смущенно признался мне директор гостиницы «Ридженси», бывшей «Хайят», господин Пол Милвицкий (сверхэлегантность костюма которого не оставляла сомнений в том, что дела у гостиницы идут неплохо) в ответ на мой вопрос где в гостинице установлена памятная доска министру Рехаваму Зееви, Ганди. «Ну, конечно, ты «русская» и только тебе одной из всей группы пришло в голову задать такой вопрос» - он не возмущается, а радуется тому, что русские как обычно проявляют агрессивность, а израильтяне – короткую память. «Честно говоря, мы хотели установить доску, или назвать один из залов именем Ганди, а потом решили: к чему все это. Туристам из-за рубежа про убийство лучше вообще не знать, а нам помнить о былом ни к чему, это отвлекает от настоящего, а в настоящем – доходы гостиницы. Все постепенно забывается и нам это на руку». И Пол Милвицкий быстро переводит разговор в числа: к примеру, протяженность коридоров гостиницы составляет два с половиной километров. Тут есть спа, бассейн, неплохо (но и не блестяще) кормят, рады привлечь не только японцев, но и израильских туристов – ведь вокруг так много интересного. Хотите забыться – поезжайте, но тогда забудьте и о том, что цены здесь высокие. Большая часть обслуживающего персонала – арабская, так что последствия объединения Иерусалим на виду. Сайт гостиницы – www.regency.co.il. Эмек-Цурим и ВАКФ Эмек-Цурим раскопки того, что выбросили ВАКФ - <a href=Иерусалим - Израиль">Выразив недовольство, обидев заочно Пола, стоит пойти прогуляться, проветриться, тем более, что первый маршрут сегодняшней прогулки по Иерусалиму расположен в пяти минутах езды от гостиницы «Риджинси», под Хар Ха-Цофим и новым шоссе на Маале Адумим, недалеко от больницы Августы Виктории. Если вы еще не нашли это место на карте, то раскрываю последний секрет. Речь идет о парке в Эмек-Цурим, в долине, бывшей ранее местом огромной незаконной городской свалки, которую еще в 1998 году тогдашний министр промышленности и торговли Натан Щаранский объявил природным заповедником. От решения до выполнения времени проходит немало, власти законодательная и исполнительная друг друга не слышат, свалка оставалась свалкой. Древние оливы гибли пока за дело не взялись энтузиасты из Управления национальными парками: вывезли из Эмек-Цурим сотни грузовиков мусора (при воспоминаниях о тоннах мусора у рассказывавшего нам про это представителя природозащитных сил затряслись руки, видно тяжесть была непомерная), посадили еще несколько сот олив, расчистили лужайки, перепахали то, что можно было, вымыли каждую травинку. И теперь здесь разбит парк, который в пору апрельского цветения был хорош, как бывает хороша весной любая зеленая лужайка с лютиками, маками, орхидеями, клевером и прочими цветами голубых, сиреневых и розовых оттенков, которые хотелось фотографировать, фотографировать и еще раз фотографировать, чтобы задержать этот день в памяти. раскопки в Эмек-Цурим - <a href=Иерусалим - израиль">Эмек-Цурим является частью горной гряды Хар ха-Зейтим, то есть в километре отсюда (любители географии уже догадались) расположены Храмовая и Масличная гора. Поэтому, вопреки деятельности забывчивых политиков, на свой страх и риск, Управление парками два с половиной года назад притащило в долину мусор, но не тот, что был вывезен, а другой, ценный, найденный в долине Кидрон – строительный мусор, выброшенный ВАКФом при работах на Храмовой горе. И уже два года, день за днем, археологи с помощью добровольцев, вручную промывают и просеивают каменную крошку в поисках ценных находок. И находят: монеты времен Первого и Второго Храмов, цветные квадратики мозаики, черепки с узорами, золотистое стекло, глиняные печати с именами, упомянутыми в ТАНАХе. Добровольцем может стать любой. Делается это легко, в два этапа. Первым делом – позвонить, договориться, когда будет ваша очередь подбирать камни, слушать лекции об истории Иерусалима и гулять по террасам долины с ее пещерами, узловатыми деревьями, растущими из скал и парой колонн с сохранившимися капителями. Второй этап - собраться и приехать, пока ВАКФ не вытребовал через кнессет мусор обратно. К каждому камню здесь относятся уважительно: даже скамьи перед лекторской доской сложены из глыб времен Второго храма. Самые активные помощники на раскопках в Эмек-Цурим - дети и пенсионеры, так что вторые могут рассказать первым, что они помнят о том дне, когда услышали фразу «Храмовая гора в наших руках» и что думают сейчас, роясь в мусоре из Кидрона. Летом амута «Города Давида» в дополнение к археологическим работам устраивает полуторачасовые экскурсии. Справки о раскопках по телефону 1-800-252423 или на сайте www.cityofdavid.org.il. Иллюзии: как легко им поддаться Иерусалим - музей науки А теперь - в Музей Науки. Там к 40-летию Иерусалима никто особо не готовится, разве что, памятуя слова Герцля «Если захотите - это не будет сказкой», поддались иллюзиям. «Иллюзии – путаница в головах» – так называется новая выставка в Музее Науки, сделанная настолько хорошо и убедительно, что уже через 10 минут прогулки по ней, верчения, сравнения и залезания внутрь некоторых экспонатов, чтобы проникнуться их сутью, убеждаешься что реальность дана нам не в ощущениях, а в сравнениях и иллюзиях. И нечего расточать язвительный скепсис по поводу политиков - куда полезнее изучать в Музее Науки то, как устроены глаза и мозг, почему мы видим то, чего нет на самом деле и не видим того, чего не хотим видеть, хотя оно вопиет о себе. Что, как, отчего происходит наяву и как отражается у нас в голове? Ответы на эти вопросы даны на выставке «Иллюзии» в Музее Науки. в иерусалимском музее науки - ИраильЭкспонаты разрешается трогать руками, а также крутить, разбирать, дергать и думать над их устройством. И все равно – иллюзии остаются восхитительными, мир вокруг – непонятным, хоть и знакомым. На выставке рассказывается об иллюзиях оптических, об игре с перспективой и расстояниями, контрастами и сравнениями, меньше – о звуковых, тактильных, двигательных, обонятельных иллюзиях. Все экспонаты крутятся (все без исключения, даже те, которые не должны – иллюзия!), все жужжит, подрагивает, дрожит от нетерпения быть узнанным. Взрослые посетители музея воспринимают происходящее с большим вниманием, юные - с меньшим удивлением, считая, что иллюзия – это и есть жизнь. Если кому-то надоест крутить мерные линейки и сравнивать оттенки цветов, то они могут задуматься над тем, как и что устроено, какие химические процессы проистекают в мозгу: на этот счет в Музее Науки также есть свои экспонаты. Выставку Иллюзий и Двор Перспективы (где так легко стать великаном, поднимаясь в маленьком домике по наклонному помосту) готовили при сотрудничестве Еврейского университета в Иерусалиме, сотворив все экспонаты в мастерской музея. Экскурсии ведут два доктора наук и парочка профессоров. Открылась выставка Иллюзий на Песах, продлится до конца октября, до «после» осенних праздников. Не упустите зрелище сколь полезное, столь и запоминающееся. Основные темы выставки: реакция мозга на изменения пространства и времени (человек обращает внимание не на явления, а на изменения), подсознательные объяснения иллюзий, оптические контрасты. Несмотря на то, что иллюзиями наука занимается достаточно давно, область эта еще мало изучена, хотя существуют классические модели поведения того, что происходит с нами, когда мы так легко и с таким удовольствием поддаемся обману. Добавлю, что каждая новая выставка, которую мне удается увидеть раз в год в музее Науки в Иерусалиме (да, да знаю что есть и Хайфский) вызывает во мне детское восхищение и желание немедленно отвезти в этот музей всех знакомых детей. Если выставке удалось пробудить чистую радость в закостеневшей журналистской душе, она стоит того, чтобы ее посетить. Сайт Музея Науки – www.mada.org.il, тел. 02-6544888 mp3-экскурсия Чтобы не отставать от наук и технологий, муниципалитет Иерусалима впервые в мире (это цитата, но может так оно и есть на самом деле), бесплатно предлагает к 40-летию объединения города (бесплатно –уже редкость!) экскурсии в формате mp3. Руководство к действию таково: собраться на прогулку по Иерусалиму. Хорошо выучить иврит или английский. Зайти в Интернете на соответствующий сайт и сгрузить оттуда звуковой файл. На сайте есть и видеоролики и даже игры, но главное - подробные рассказы, записанные Габи Гиноном, мои любимым диктором, ведущем на радиостанции 88FM вечерние передачи о джазе, о каждой из 15 остановок на более чем 80 маршрутах. С того же сайта можно распечатать карту и пояснения. Ну и в путь! Сгрузить файлы в формате mp3 можно с сайта http://tour.jerusalem.muni.il или непосредственно с сайта www.jerusalemp3.com. Муниципалитет совместно с компанией по развитию города спланировал подобные виртуальные экскурсии по 100 городским достопримечательностям. Гулять придется с наушниками, но это мелочь по сравнению с размахом празднеств к 40-летию объединения города, что так же явилось причиной ажиотажа туристических организаций и выпуска mp3-путеводителя. Удобно, бесплатно, быстро и, как принято упоминать в рекламных проспектах, без обязательств с вашей стороны. «Биньяней ха-Ума»: археология под стеклом Один из mp3-маршрутов проходит через «Биньяней ха-Ума» – тот огромный комплекс «Здания Нации», что расположен при въезде в город и поражает одних своим уродством, других – размерами, третьих – функциональностью. Недаром эти здания считаются лучшим в Израиле Центром конгрессов. А вот вам факты: 12 лет назад при строительстве нового крыла был обнаружен подземный город. Строительство задержали, город раскопали и упаковали в стеклянный ящик. Теперь на раскопки можно посмотреть сквозь стеклянный пол или сквозь стеклянные стены. По иронии судьбы именно в этой части здания запланированы туалеты, так что археология изучается по дороге в достославное место. Не меньше впечатляют и фотографии на лестнице в главном фойе под общим названием «Покорение пустоши» («Кибуш ха-шмама»): «Биньяней ха-Ума» начали строить в 1951 году, к первому проходящему в Израиле Сионистскому конгрессу, действительно посреди пустыни. Конгресс открылся в 1953 году в еще недостроенном здании. «Ха-Тикву» пели среди стен, но под открытым небом – потолок возвести не успели. А теперь в этом комплексе 27 залов, в самом большем – 3000 мест (как не упомянуть, что это самый большой зал в Израиле), в самом маленьком – 20. Немалая часть торжеств по случаю объединения столицы будет проходить в «Биньяней ха-Ума»: речи, речи, речи и встречи, заседания и концерты, и, наверняка, хора в исполнении ансамбля выходцев из Эфиопии. Комплекс «Биньяней ха-Ума» принадлежит муниципалитету, Сохнуту и министерству финансов - организациям не бедным, так от чего же им на самих себе не заработать еще больше. Сайт «Биньяней ха-Ума» - www.iccjer.co.il Музей на пограничной линии выставка в музее на пограничной линии - <a href=Иерусалим - израиль">Вернемся от будущих, но уже скорых, на середину мая намеченных торжеств, к делам насущным, к повседневному бытию, к жизни общества, которым занимается «Музеон аль ха-Тефер» - «Музей на пограничной линии» (бывший «Бейт-Турджеман», бывший «Музей терпения»), расположенный, как пуговица на шве, точно на границе между Иерусалимом Западным и Восточным, между кварталами арабскими и ультраортодоксальными, на Первом шоссе в старом турецком здании, где окна верхних этажей выглядят как бойницы – в 1967 году здесь был форпост ЦАХАЛа. Уже несколько месяцев как я приметила над входом в музей огромный плакат кроваво-красного цвета с одиноким ползущим муравьем и надписью «Равные и менее равные». Муравей и такое высказывание! Как поклонница трилогии Бернарда Вербера «Революция муравьев» не пойти на такую выставку я не могла. Плакат притягивал посильнее, чем магнит и феромоны. Казалось бы, что музей с таким названием и в таком месте занимается исключительно политическими разборками, тем, кто прав, а кто виноват, конфликтами, которые в Израиле выискивать не надо: они возникают ежечасно. Музей этот – художественный и занимается художественным преломлением социальных и общественных проблем. Нынешняя (до конца июня) сильная, но депрессивная экспозиция «Равные и менее равные» посвящена положению рабочих в современном мире: от китайских ткачих до финских брокеров. Выставка - современная, то есть там полно видеороликов, мультимедийных инсталляций, компьютерной графики, фотографий. Все экспонаты привлекают внимание, лишь один оставил в недоумении - испачканная грязью гладильная доска. Справилась уже дома в каталоге – оказывается это произведение Ализы Ольмерт, супруги нашего все еще главы правительства, видно пачкала Ализа доску в ожидании отчета комиссии Винограда. Водят экскурсии по музею две милейшие юные дамы, затянутые исключительно в черное – веселого на выставке мало. От десятка видеороликов не оторваться, так что запаситесь терпением в этом музее социальных проблем, глобализации, незаконных рабочих, эмигрантов, проституции, рабских условий труда и т.д. Деньги на содержания музея дает семья Георга фон Хольцбринка из Германии, финансирующая также другие проекты в Иерусалиме. Художественный руководитель и главный куратор – Рафи Этгар, ставший инициатором открытия музея еще в 1999 году. В 2005 году здесь открылась серия выставок на тему прав человека. Захотите проветриться – поднимитесь на крышу музея, с которой хорошо видны и Эмек-Цурим, и Храмовая гора, Иллюзии столицы и Башня Давида, куда мы заглянем вечером. На выставке «Равные и менее равные» представлены работы 35 художников, в том числе и такого известного фотографа как Андреас Гурский из Германии. Музей открыт для всех, арабы сюда не заходят никогда, ультраортодоксы – понемногу, детей младше 14 лет водить не рекомендуется. Сайт музея - www.coexistence.art.museum, телефон 02-6281278. Открыто ежедневно с воскресенья по четверг с 9.00 до 17.00, по пятницам – с 9.00 до 14.00. Входная плата – от 10 до 25 шекелей. Арфа в Башне Давида арфа в музее давида - башня давида - Иерусалим - ИзраильИстория человечества – неисчерпаемая тема для выставок. История Иерусалима – тема для музея. Музей «Башня Давида» у Яффских ворот – музей истории Иерусалима с такой обширной постоянной экспозицией (панорамы, модели, рыцари, документы) что запомнить ее невозможно, потому приходиться туда периодически наведываться, заодно дивясь выставкам новым. Одна из них – «Трапеза» в рыцарском зале: куклы в человеческий рост, сделанные из папье-машье руками Наамы Аронсон. Бумажные куклы сидят вокруг бумажного стола, едят макароны и пиццу из бумаги, выглядят как настоящие, а стены вокруг – каменные. Выражение бумажных лиц - голодное, аппетит это зрелище возбуждает, да и разобраться в том, как Наама Аронсон добилась разных цветов, не крася специально ни один кусочек бумаги, тоже полезно. Башня Давида  - иерусалим - израильМузей Башня Давида - одно из красивейших мест города, а если уже вдыхать воздух полной грудью, то здесь, забравшись на самую верхнюю площадку самой высокой башни, и сфотографировать в сумерках развевающийся на ветру флаг Израиля. Вдох – выдох, можно считать, что наш долг объединенной столице отдан. А отдавать долги стоит под музыку - в музее возобновлена работа выставки «Звуки» – акустической экспозиции, парада звуков среди камней, между стен и до самого неба в глубоком дворе музея, где в воздух восходит музыка гигантской 3-метровой арфы, по струнам которой бьют 29 механических молоточков, глухой бой дарбук и барабанов, из которых дробь выбивают роботы. На выставке «Звуки» - колокола, колокольчики и колокольное дерево, четыре устрашающих размеров контрабаса, орган, напоминающий кактус и даже павлины, но в отличие от настоящих эти металлическо-керамические павлины весьма благозвучны. «Звуки» - это огромная музыкальная инсталляция над археологическими раскопками. Это музыка, дизайн, технологии, мелодии, движение, свет. Соорудили это музыкальное музейное чудо дизайнеры Яэль Тевет и Рои Рот, музыку написал Диди Файр. Всем заправляет компьютер, люди же согласно программе выходят по вечерней прохладе прогуляться между стенами, послушать звон колоколов, звучание десятков инструментов. Пусть эта музыка укрепит нашу память. Не забывайте об Иерусалиме! Сайт музея: www.towerofdaviv.org.il, телефон - 02-6265333 Дополнительная информация на сайте www.jerusalem.muni.il Маша Хинич 

Главная: 

Кукольный театр в Иерусалиме

Кукольный театр в Иерусалиме - Квартальный проектСразу несколько искусств таит в себе «широкоформатное» древнее и непростое метафоричное кукольное искусство. Кукольный театр – это и музыка, и пластика, и риторика, актерское мастерство и свободное веселое творческое пространство для зрителей всех возрастов. Кукольный театр в Иерусалиме в этом году предполагает еще и два юбилея: 20-летие международного Иерусалимского фестиваля кукольных театров и 30-летие театр "Карон", без которого бы не было ничего – ни кукол в городе, ни самого фестиваля, который пройдет с 14 по 19 августа. Международный фестиваль кукольных театров – мероприятие традиционное, мульти-семейное, для детей, уже любящих театр и для взрослых, все еще любящих играть в куклы, а также куклы выдумывать, мастерить, обшивать, превращать их в образы, сказки и тени, привязывать к ним всяческие аллегории и ассоциации, перекладывать на них свои проблемы – бумажные плечи могут выдержать немалый груз забот. Кукольный театр - вид театрального искусства, родившийся еще в древнем Египте. И именно кукольному театру подходит популярное ныне слово перформанс: ведь в куклах живет душа человека – их создателя. Так вот – первый такой фестиваль-перформанс по инициативе театра "Карон" впервые был проведен в 1983 году, а начиная с 2001 года стал ежегодным и проходит в августе в Иерусалиме благодаря энтузиазму и титанической (всамделишной, а не кукольной) работе Иерусалимского театра "Карон", ежегодно расцвечивающего детские каникулы сразу в нескольких залах (от одного до другого - семь минуты прогулки) и на улицах Иерусалима.Это возможность для детей и родителей вместе посмотреть лучшие представления кукольных и уличных театров из разных стран. В рамках фестиваля есть бесплатные мероприятия - иначе бы фестиваль не был праздником для всех, когда каждый может получить свою толику радости. Есть представления во дворе театра «Хан», есть театр для детей и для взрослых, веселый, развлекательный, театр для узкого круга ценителей, сложный, философский, постмодернистский, неоклассицизм... Зритель волен выбирать то, что ему нужно. театр Карон, кукольный театр - ИерусалимТеатр "Карон" уже три десятка лет неустанно прославляет и популяризирует искусство кукольного театра, так что теперь подобные фестивали проводятся в Хайфе, Бат-Яме и Холоне. Но Иерусалимский – самый главный и самый давний. Фестиваль разрастается, как кукольные истории, и этим летом пройдет с 14 по 19 августа на нескольких площадках столицы: в самом театре "Карон", в театре "Хан", в Городском театральном центре имени Нурит Кацир, в амфитеатре Ган ха-Паамон, в помещениях школы визуального театра и в кварталах Нахлаот и Ямин-Моше, где уже традиционно устраиваются уличные представления, шествия с куклами и парады кукол, экскурсии и уличные лекции-семинары "Приглашаем к столу" и "Квартальные работы". Всего на 20-м фестивале пройдут более 100 представлений 38 спектаклей израильских и зарубежных театров (в основном - для всей семьи, но есть спектакли "только для взрослых" и "только для 3-летних театралов"), и будет устроен главный праздник – 30-летие театра "Карон". Сам этот фестиваль и веселье вокруг него можно считать глотком свежего кукольного воздуха в жаркое иерусалимское лето и поводом провести часть летних каникул в Иерусалиме. Организаций, содействующих фестивалю - немало, но интересно то, что в этом году в подготовке фестиваля участвовал, наряду с другими, центр французской культуры имени Романа Гари – признак того, что будут спектакли из Франции и Бельгии. И, конечно, нельзя не назвать имя Далии Яфе-Мааян – директора театра "Карон", превратившую фестиваль в то, что называют иерусалимским "брендом" и постоянно находящую новые кукольные театры, как в Израиле, так и за рубежом. Благодаря ей, уже 30 лет фестиваль принимает в Иерусалиме лучшие кукольные театры мира, открывая тайны искусства игр с куклами уже второму поколению ценителей этого тонкого лицедейства масок и вещей, кукол тростевых и перчаточных, марионеток и бумажных фигурок. Фестиваль - кукольный театр в ИерусалимеВ этом году в фестивале участвуют театры кукол из Перу, Франции, Бельгии, Германии, Италии, Голландии, Болгарии, Чехии и США, Откроется фестиваль в амфитеатре "Ган ха-Паамон" спектаклем из Перу "Короткие рассказы" - сочетание пантомимы и театра кукол в исполнении Хуго Суареза. Ночное "Кабаре кукол для взрослых и юношества" (в кабаре преподносится бокал вина каждому зрителю) будет представлено в театре "Хан" клоуном Федором Макаровым, хорошо знакомым русскоязычной публике по его участию в "Снежном шоу" Полунина и по спектаклю "Одиссей Хаотикус", и его коллегой Ноамом Рубинштейном. В их кабаре ежевечерне на сцене будет показываться спектакль из Франции "Воззвание бумаги" ("Paper Conspiracies") театра бумажных фигур "Les Anges au Plafond", фигур смешных и грустных, в котором рассказы рождаются не только на бумаге, но из бумаги, а персонажи рассказов спрыгивают с бумажных страниц книг и с полос газет и начинают самостоятельную жизнь. Другие гости кабаре – классический спектакль "Ханале и ее субботнее платье" в духе веселой комедии, которую представят Веред Дрор и Иланит Бен-Яаков, и "Тень сомнения" из США – поэтическое представление без слов, вдохновленное китайской поэзией. Соответственно в нем не обойтись без театра теней и бумажных фигурок стиля Pop-Up (так называются книжки-игрушки с раскрывающимися объемными иллюстрациями). Всего на фестиваль приезжают 10 зарубежных театров из Бельгии, Чехии, Германии, Словении, Франции, США, Голландии, представляющие пантомимы или спектакли на джибриш. Универсальное искусство театра должно быть понятно без слов. Стоит отметить чешских бессмертных "Трех мушкетеров" по роману Дюма - комедия для всей семьи в сочетании театра кукол, живой музыки и знакомого всем сюжета. Из Словении приглашен спектакль театра Papelito "Животные улыбаются" – анимация бумажного театра в виртуозном исполнении Брэна Сольче, который на глазах у зрителей вырезает и складывает фигурки, вдыхает в них жизнь и подчиненные его воле бумажные существа становятся забавными зверьками, ищущими приключений. Ритм, музыка, ножницы – и один автор-творец. Кукольный театр в Иерусалиме - Израиль"По следам красного шара из Германии" – фантастическое и снова веселое (на 20-м фестивале нет грустных спектаклей) путешествие с красным шариком - не в меру любопытным и очень дружелюбным. В меру философии, в меру рассказов без слов об изменениях и новых началах только для детей до 5 лет. "Куклы из ящиков" приезжают из Бельгии - сказ об одиноком профессоре Олафе Стивенсоне, философствующем кукольнике, неразлучным со своим шкафом. В шкафу - 40 ящиков, из которых выскакивают всевозможные предметы: ложки, вилки, огурцы, сыр – и оживают. А главный вопрос спектакля – встретит ли влюбленный лук-порей банан своей мечты? "Руки вверх!" - "Hands Up!" - спектакль из Голландии, про который было бы правильнее сказать "Пальцы вверх!", потому как поставлен он в стиле "пальчикового" Muppet Show и речь в нем идет о гиперактивном пианисте, ленивом флейтисте, зажигательном ди-джее и даже о детском хоре и его дирижере. "Ричард" едет из Бельгии и ассоциации с Шекспиром неизбежны. Ричард – учитель литературы, увлеченный Шекспиром, представляющий "Гамлета", "Ромео и Джульетту" и "Ричарда III" в новой интерпретации, которая рассмешила бы самого великого драматурга. "Стужа" – "Cold" – снова театр бумаги - Nobodies из Болгарии, и снова, как и "Ричард", только для взрослых. Драма в бумажной поэтической миниатюре – от белого листа бумаги до черного театра теней. Четыре черных силуэты актеров. Один белый лист бумаги. Черные фигуры молча вынимают ножницы и история начинается: на сцене разворачивается белый мир стужи с кривыми гранями и миниатюры, привязанные к одной теме - одиночество. Спектакли в кукольном театре в ИерусалимеИзраильских же спектаклей на фестивале будет множество – от всех театров, групп и независимых кукловодов, имеющихся в нашей стране, от "Медитек" из Холона и труппы "Ха-Зира". И во всех спектаклях кукольный театр рассказывает знакомые сказки на новый лад. Флагман кукловодства – театр "Карон" - приурочил к фестивалю несколько премьер. Первая - "Линия – точка" – о том, что случится, если точка и линия оторвутся от плоскости и начнут взаимодействовать. Герои этой истории-головоломки - точки, линии, треугольник и квадрат, вместе создавшие магический анимационный театр, а также абстрактные композиции, вдохновленные мастерами современного искусства. "Прикосновение света" – анимационный спектакль, основанный на рассказе о жизни Луи Брайля, потерявшего зрение в возрасте трех лет после несчастного случая и научившегося воспринимать мир по звукам и на ощупь. Его жажда знаний в сочетании с любовью и поддержкой близких, привели к тому, что Луи в возрасте пятнадцати лет придумал чудесное изобретение - азбуку для слепых. Эмоциональная игра, драма и юмор, и материалы из мира книг: бумага, тушь, карандаши. "Старая роза" по "Спящей красавице" - нечто среднее между иллюстрированным рассказом и рассказанными иллюстрациями, новый взгляд на старую сказку. "Следопыты из снов" - спектакль, который будет проходить в переулках квартала Ямин Моше - не заблудитесь в снах, как и в творчестве молодежной группы "Сабрес" – "Цабр" – проект, состоящий из студентов и выпускников театральных школ Израиля, собравших в нескольких своих спектаклях кукол, вещи и фантазии. кукольный театр в ИзраилеПремьеры предусмотрены и в "Квартальном проекте", с которым фестиваль выходит в народ. "Квартальный проект" - уличные представления для детей и взрослых – проходит уже седьмой год с попыткой приоткрыть зрителям не только занавес, но и завесы над тайнами кукольного театра. Ведь даже у марионеток есть свои секреты, не говоря уже о самом большом секрете – как правильно дергать их за ниточки (обычно ниточек бывает восемь, но в сложных куклах куда больше – до 40). "Квартальный проект" – это театр в движении, спектакль в прогулке, театрально-кукольные экскурсии. Проект "Приглашаем к столу" – особый юбилейный проект театра "Карон" в иерусалимском квартале Нахлаот, посвященный юбилею "Карон", в рамках которого будут показаны отрывки из наиболее известных спектаклей театра – показаны прямо на улицах, на крышах домов, в детском саду и даже в синагоге. Стоит ли говорить, что в это проект предназначен и для туристов, заплутавших в переулках и для тех иерусалимцев, кто любит бродить вечерами по Нахлаот. На фестивале будут представлены не только премьеры, но и старые спектакли театра "Карон", полюбившиеся иерусалимской публике. В рамках фестиваля намечено провести семинары, встречи, прогулки, вечера, мастерские по изготовлению кукол и много другого, неожиданного и удивительного - того, что делает из нескольких десятков собранных в одном месте и в одно время спектаклей разных стилей, жанров, направлений и представлений из многих стран фестиваль фантазий, теней и образов, а не только чинный просмотр спектаклей. Гвоздь программы, то есть та самая вишенка на взбитых сливках именинного пирога к 30-летию театра "Карон" - это уличное празднество с гигантскими куклами, которое состоится 12 августа на автомобильной стоянке на улице Яффо, 66. На день рождения приглашены не только гигантские куклы и актеры театра, но и ансамбль "Моника-секс". Всего так много, что выбрать что-то подходящее, можно только зайдя на сайт театра "Карон" www.traintheater.co.il , где в таблице мероприятий напротив каждого спектакля указан линк на YouTube. Рекомендую просмотреть, чтобы не запутаться в 38 спектаклях, цены на которые щадящие – от 30 до 90 шекелей.

Маша Хинич

Главная: 

Мир Рональда Сторрса - Иерусалим

Рональд Сторрс - первый губернатор ИерусалимаМиром Рональда Сторрса был Иерусалим. А сам он с 1917 по 1926 год – первым военным губернатором города, позже - гражданским его правителем, главой гражданской администрации. Выставка в музее "Эрец-Исраэль", посвященная деятельности Сторрса, так и называется - "Первый губернатор", и организована она в попытке воссоздать тот мир, который Сторрс строил вокруг себя – мир Иерусалима, "города, выше которого на свете ничего нет", как писал он сам. "...Я не пытаюсь ни описать, ни проанализировать свою любовь к Иерусалиму. Она не является целиком сентиментальной, эстетической или религиозной - еще в меньшей степени ее можно назвать теологической или археологической: впрочем, я надеюсь, что в ней содержится что-то от всего этого. Может быть, в ней есть и немного от того, над чем я здесь работал, чему радовался и от чего страдал с самого начала; того, что так понимал и так любил его народ; что любое недоразумение всегда завершалось взаимопониманием; что я разделял восхищение этим городом моих родителей; что здесь началось для меня счастье семейной жизни. Многие и более опытные, и более отзывчивые люди часто приезжали сюда, чтобы помолиться, и оставляли город с усмешкой. Для меня Иерусалим стоял и стоит особняком среди городов мира". Генерал Аленби в ИерусалимеСнова фотографии, снова история, снова много замшелой бумаги, документов, плакатов, старых вещей. И снова это интересно, хотя бы потому, что в Израиле начала осенняя пора англофилии: только что в Хайфском музее истории города открылась выставка о временах британского мандата, а идея уже подхвачена и новая экспозиция об англичанах открывается в музее Эрец-Исраэль в Рамат-Авиве, точнее об одном англичанине – фигуре значимой, противоречивой, конфликтной и до сих возбуждающей любопытство. Экспозиция составленная по кусочкам, точнее по бумажкам и открыткам из единиц хранения архивов в Израиле и Англии, из частных коллекций, старых вещей и, конечно, фотографий. "Первый губернатор" – сэр Рональд Сторрс - распоряжался Иерусалимом с 1918 по 1926 год и во многом преуспел. Прокуратором его не называли, а вот строителем нового города – да. Он поменял картину местных реалий, он был готов сделать для Иерусалима все. Почти все – он весьма неоднозначно относился к сионистам и не переносил саму мысль о том, что по городу может быть пущен трамвай. Видно дух Сторрса до сих пор витает над рельсами. При Сторрсе произошла значительная модернизация города. машина у стен ИерусалимаПоявились водопровод, канализация, телефонное сообщение и прочие блага цивилизации. Но, искренне желая сохранить дух библейского города, Сторрс решительно противодействовал трамваю. "Он пройдет только через мой труп!" - восклицал британец, писавший в уже цитируемом альманахе "Направления": "В Британской империи и вне ее пределов существует немало почетных и авторитетных должностей, но я чувствую - не могу объяснить, почему, - что после Иерусалима не может быть продвижения по службе". Кем же был это сэр Рональд Сторрс, родившейся совсем давно – в 1881 году, умерший уже в представимое время – в 1955-м? Был он, прежде всего, натурой горячечной и интеллигентом высшей пробы, оставивший за собой память на словах и деле. Был восточным секретарем британского верховного комиссара в Египте и первым британским правителем Иерусалима после того, как в город зашли англичане. делигация равинов у Герберта СамуэляНо главное, что Сторрс во многом преуспел, во многом повлиял на Иерусалим и плоды его трудов пожинаются неблагодарными потомками и не сильно любимыми им сионистами до сих пор (как утверждают некоторые историки, Сторрс был настроен проарабски). Вот один из примеров его деятельности, проиллюстрированных на выставке в Музее Эрец-Исраэль: архитектор Чарлз Эшби, приглашенный Рональдом Сторсом, в советники по вопросам городского планирования, создал первый, по скудости средств оставшийся неосуществленным, проект «цивилизованного» рынка. Или вот еще: Сторрс был инициатором создания благотворительного общества "За Иерусалим" ("Товарищество во имя Иерусалима"), куда поступали пожертвования от жителей стран всего мира. Это общество можно назвать прообразом "Фонда Иерусалима", созданного Тедди Колеком после 1967 года и успешно действующего по сей день. Сохранение ремесленных мастерских по изготовлению хевронского стекла и армянской керамики – также его заслуга. улица святого францискаЕсли быть исторически точными (хотя известно, насколько факты мешают хорошей истории), то сэр Рональд не был уж совсем первым. Две недели на должности военного губернатора до него пробыл генерал Билл Бортон. Через несколько дней после того как Алленби вошел в Иерусалим в декабре 1917-м года, в город приехал Рональд Сторсс, крупный британский чиновник, занимавший в то время должность секретаря миссии в Египте. Очередная легенда гласит, что Бортон не сильно наслаждался в Эрец-Исраэль и сказал, что Иерусалим можно терпеть только лежа – в ванне или на кровати, и отпросился восстанавливать силы обратно в Англию. 36-летний полковник и арабист Сторрс, хорошо ориентировавшийся во взаимоотношениях на Востоке, освободив руки и засучив рукава, бросился осуществлять мечту – заново отстраивать Иерусалим, сохраняя в нем наследие прошлого и превращая в реальность такие красивые понятия как архитектура, археология, городское планирование и градостроительство, театры, музеи - все, кроме вышеупомянутого трамвая. Традиции прошлого и технологические новшества выставка ручных работот Британской империи начала 20 века, а также борьба с бедностью, грязью и проституцией –все было в его программе. То была почти что утопия в колониальном шлеме, осуществление мечты, которая, по словам того же Сторрса стала кошмаром. Но про кошмар он сказал только в 1948-м году, на следующий день после провозглашения Независимости Израиля. А в 1917-м году Сторрс был упрям и в том, что оказался на службе в Иерусалиме видел едва ли не знак провидения, пик своей карьеры. А ведь до этого он десять лет служил в британской администрации в Египте, а перед назначением в Иерусалим работал некоторое время в секретариате правительства в Лондоне. Так или иначе, но душа сэра Рональда была отдана Иерусалиму раз и навсегда, а Иерусалим встретил его багажом Оттоманской империи - грязью, пылью скученностью, эпидемиями и жрицами свободной любви, в кои поневоле шли матери семейств. Сторрс наладил снабжение города водой, проложил дороги и коммуникации, да и вообще навел порядок, сделав для города столько, что вполне может быть канонизирован как современный святой, или причастен хотя бы к лику кандидатов на это звание. "На Востоке не принято, чтобы правитель прогуливался по городу. Жители должны видеть его, восседающего в личной резиденции. Искусство дипломатии на Востоке состоит не в том, чтобы слышать тех, кто говорит, а услышать тех, кто молчит и понять, что же выражает их молчание и что они действительно имеют ввиду" – такими наблюдениями сэр Сторрс делился еще в 1920-м году. О Сторрсе писал хорошо с ним знакомый Лоуренс Аравийский в своей книге "Семь столпов мудрости" - "Первым из нас был сэр Рональд Сторрс, секретарь резиденции по ориентальным проблемам, самый блестящий англичанин на Ближнем Востоке, исключительно деятельный, хотя значительную часть своей энергии он расходовал на любовь к музыке, литературе, скульптуре, живописи, на все прекрасное в мире. Сторрс всегда был первым, и был самой выдающейся личностью из всех нас ". почтовая маркаНемного сухих фактов. В 1917-м году британцы заняли Иерусалим. В 1920 году английское правительство упразднило военную власть в стране и учредило вместо нее гражданскую администрацию во главе с Верховным комиссаром, чья резиденция находилась в Иерусалиме. Таким образом, впервые со времен крестоносцев Иерусалим стал столицей. В 1924-м году Лига Наций, собравшись в Женеве, официально утвердила британский мандат на Палестину, подчеркнув необходимость восстановления здесь еврейского национального очага. Англичане создали в городе упорядоченную систему административных и судебных учреждений. В 1924 году был впервые избран городской совет, в состав которого вошли по четыре представителя от каждой из трех религиозных общин: еврейской, мусульманской и христианской. Несмотря на численное превосходство еврейского населения, британские власти, ссылаясь на историческую традицию, всегда назначали мэром Иерусалима мусульманина, а его заместителями - араба-христианина и еврея. Гражданскую администрацию как раз и возглавлял бывший военный губернатор Иерусалима - полковник Рональд Сторрс. На выставке в музее Эрец-Исраэль сделана попытка увидеть Иерусалим глазами Сторрса - как будто сидит себе правитель города и посматривает в окна резиденции, выглядывая из-за кипы документов или прогуливаясь по улицам, заглядывая в дома, а в них хранятся стекло, керамика, мозаика, фотографии, находки из археологических раскопок, архитектурные макеты. Так и построена выставка - как проулочки-простенки-переулочки с окнами-витринами. Кураторы выставки воссоздали атмосферу Иерусалима такой, какой ее впитал Сторрс – по его письмам и воспоминаниям, сохранившимся вещам того времени, опубликованным лекциям и архивам, хотя личный архив Рональда Сторрса сгорел в 1931-м году, когда он служил губернатором Кипра. Остался только вопрос – почему выставка "Первый губернатор" проходит не в Иерусалиме – в городе, для которого Сторрс так много сделал, а в Тель-Авиве? Выставка откроется 31 октября 2010 года и продлится до 30 марта 2011 года. Часы работы Музея Эрец-Исраэль: с воскресенья по среду с 10.00 до 16.00, в четверг - с 10.00 до 20.00, в пятницу и субботу - с 10.00 до 14.00. музея. запрет на вырубку оливМузей Эрец-Исраэль был основан в 1958-м году на тогдашней северной окраине Тель-Авива рядом с археологическими раскопками Тель-Касила – филистимлянского города 12 века до нашей эры (включенными сейчас в территорию музея), начатыми за десятилетие до этого, в год возникновения государства. Изначально музей назывался «Музеон Ха-Арец» и открыл его Исраэль Роках, бывший мэром Тель-Авива в период с 1936 по 1953 год. Первый павильон музея был посвящен коллекции изделий из стекла – частному собранию доктора Вальтера Мозеса, умершего в 1955 году. Вальтер Мозес приехал в Эрец-Исраэль из Германии в 1926 году, был известным промышленником, но куда больше бизнеса его занимало собрание стекла, которое он хранил в своей квартире на улице Бограшов, продолжая пополнять ее ценными археологическими экспонатами, купленными в Эрец-Исраэль и других странах. Несмотря на то, что Вальтер Мозес получал предложения от многих музеев мира выставить свою коллекцию, он решил передать ее в дар Тель-Авиву, «городу, где расцветает промышленность и торговля, городу, который также должен стать культурным центром страны». Он завещал свою редкую коллекцию стекла, а также богатейшую библиотеку по искусству и археологии, муниципалитету Тель-Авива - с условием, что для коллекции и библиотеки будет построен музей. Исраэль Роках многие годы был дружен с Вальтером Мозесом, который назначил его и Феликса Розенберга (Пинхаса Розена) своими душеприказчиками. В своем завещании Мозес обрисовал план музея, его отделы и даже указал состав директоров, написав, в частности, следующие слова: «В Тель-Авиве должен быть построен музей археологический и этнографический. Особое внимание следует уделить культуре Эрец-Исраэль, стран Ближнего Востока и Средиземноморья. Отдельно должен быть выстроен павильон, в котором экспонаты из стекла от доисторических до сегодняшнего дня. Музей обязан вести научные и исследовательские работы на международном уровне и собственные археологические раскопки». С годами на территории музея, директором которого стал Рехавам Зеэв (Ганди) были возведены различные павильоны: в 1959-м году - павильон стекла, в 1962-м - нумизматики, в 1963 - этнографии и фольклора, в 1966 – керамики, в 1982 – «Человек и его мир». В 1983 году был построен археологический «павильон меди» – павильон Тимны, где раскопки велись под руководством археолога и фотографа Бено Ротенберга, открывшего павильон. В 1998-м году был возведен «павильон Александра», посвященный истории почты и почтовых марок, а в прошлом, 2006-м году, был открыт павильон Ротшильда для периодических выставок. В музее имеется библиотека, насчитывающая более 30 тысяч книг на темы истории еврейского народа, искусства и археологии Эрец-Исраэль. В общей сложности в музее выставлены 103 тысячи экспонатов, площадь экспозиций - 5660 квадратных метров. К Музею Эрец-Исраэль относятся еще четыре музея: Музей древностей Тель-Авива-Яффо; Музей истории Тель-Авива-Яффо; Дворец независимости – здание на бульваре Ротшильда, где в 1948-м году было провозглашено государство Израиль и Музей театра. Маша Хинич

Главная: 

Музей Герцля и пророчество Шаца

Фильм внутри Музея Герцля (Герцеля) - лучший музей - ИерусалимМузей Герцля и пророчество Шаца - необыкновенный музей и школа искуств в Иерусалиме - ИзраильВ 1918 году Борис Шац, основатель академии «Бецалель» написал утопический роман « возрожденный». В нем он много чего предрекал и описывал, в частности то, что через 100 лет, в 2018-м году в Иерусалиме будет ходить трамвай и телефоны у всех будут с «двигающимися картинками». Так оно и случилось: экраны пелефонов забиты ненужной прыгающей рекламой, а трамвай, который должен был начать ходить в Иерусалиме год назад, может как раз лет через десять и пустят. В романе было еще немало пророчеств, но две вещи Шац упустил: Дом художника в старом здании академии «Бецалель» и Музей Герцля на горе Герцля. Пока трамвай еще не гремит на стыках рельс, отправимся в Иерусалим на автомобиле. Сначала - в Дом художника, где каждый месяц проводят новые выставки, затем - в Музей Герцля. Дети Бориса Шаца не оставили потомков, потому наследством Шацев и их семейным домом, который является частью старого комплекса «Бецалель» распоряжается семейство Левинсон, то самое, из которого Миха Левинсон – известный театральный режиссер, часто жалующийся на нехватку средств на культуру. Борис Шац не жаловался - сам добывал деньги для своей школы, ездил по миру, продавал свои скульптуры (в духе Антокольского) и поделки учеников. Поначалу его школу поддерживали берлинские евреи, позже они решили, что искусство должно быть самоокупаемым и оставили академию практически без средств. Но Шац успел многое – построить дом, создать школу и собрать коллекцию, ставшею основой и предтечей Музея Израиля в Иерусалиме. Комплекс «Бецалель» - это дом-музей Шаца (частное владение, куда практически никогда никого не пускают), одно из старых зданий школы Шаца, где сейчас расположено архитектурное отделение академии здание музея герцля на горе герцля - Иерусалим«Бецалель» и еще одно здание, в котором в 1965 году открылся Иерусалимский Дом художников с выставками, кафе и красивыми «историческими» дверьми и фотографиями. Выставки всегда проводятся по три: внизу в закутке у входа что-нибудь дебютно-премьерное от молодых и юных в стиле фото-, видео-, инсталляция-, дерзкий порыв. На втором этаже в полутемной галерее – либо фотографии, либо акварели, либо как на сей раз: скульптуры из цветной керамики. Что-то малых форм, размеров и количеств. А на третьем этаже, в нескольких больших светлых залах – Выставки с большой буквы: ретроспективы, экспозиции художников, работающих в разных жанрах, манерах, с разными материалами. Там уже есть, где разойтись и походить. В течение июля в Доме художников проходила выставка Ицхака Гринфельда, иерусалимского живописца, творчество которого связано с Иерусалимом, городом, ставшим для него мистическим откровением, обсессией, вечной тайной, каббалистической загадкой, символом и амулетом. Ицхак Гринфельд живет в Эйн-Карем, рисует Иерусалим маслом и акварелью, изображает на офортах и гравюрах, в коллажах и ассамбляжах, на полотнах фигуративных и абстрактных. Он превращает буквы и время в город, а город в алфавит и часы, отмеривающие года и столетия в небе над Иерусалимом. Небесный Иерусалим занимал его с детства, с 14 лет, с того дня, когда умер его отец, а мальчику явилось мистическое откровение, приведшее его в Израиль и к занятиям каббалой. Теодор Герцль в лучшем Иерусалимском музее  Ицхак Гринфельд рисует Иерусалим 60 лет. Родился он в США, в Бруклине, в 1932 году в семье эмигрантов из Галиции, репатриировался в Израиль в 1951-м из Нью-Йорка, поселился в кибуце Галь-Он. Работал на апельсиновых плантациях и в коровниках, так что первые его израильские рисунки – это ящики с апельсинами, пасторали округа Лахиш и множество портретов жены – йеменки по происхождению, редкостной красавицы, немало повлиявшей на его творчество и восприятия Израиля. Благодаря ей Гринфельд постепенно отказался от строгого академизма и перешел к абстрактным полотнам, переехал из кибуца в Эйн-Карем, где живет и рисует по сей день. Его искусство стало духовным поиском, связанный с историей иудаизма, а позже и с Иерусалимом. Даже пейзажи в его творчестве становятся мистическими, символическими. Четкие силуэты города постепенно превратились в расплывчатые цветные пятна, в абстрактные полотна, в еврейскую иконографию. В 1960-е годы он получил стипендию для учебы в Италии, специализировался в Венеции в графике и офортах. В 1964 году получил приз Дизенгофа за свои гравюры, благодаря чему смог переехать из кибуца в город.  в школе искуств Бецалелть - Иерусалим - ИзраильНа выставке «Круги небесные и земные» в Доме художника были представлены 100 работ художника - живопись и графика, гравюры и коллажи за 50 лет, начиная с середины прошлого века и по сей день. Гринфельд играет не только со временем и часами, но и с буквами ивритского алфавита, и самые интересные его абстрактные полотнами являются результатом игры, часто еще и игры с книгами. Он вклеивает и вписывает в свои абстрактные картины корешки и обложки книг – книг настоящих, посвященных еврейской философии и иудаизму. В «Амулетах», «Медитациях» и «Геометрических идеограммах» Гринфельд исследует каббалистические понятия, канонические предметы в еврейской культуре, ритуалы в еврейской духовной традиции, символику Иерусалима. Его живопись – это поиски себя в иудаизме, это видения и отражения Иерусалима. На днях в Иерусалимском Доме художника открылась выставка живописца, иллюстратора, педагога и журналиста Авнера Каца – рисунки, акварели, скульптура, уже показанная в мае этого года в галерее Хайфского университета. Авнер Кац занимается и живописью, и иллюстрацией. Потому, а как иначе, его живопись иллюстративна, а его иллюстрации – живописны. В своих полотнах он использует темы из истории иллюстрации и персонажи из собственных иллюстративных работ. Его искусство – экспрессивно, фантастично и театрально. На картинах он разыгрывает драмы полные юмора, абсурда, печали. Авнер Кац ухитряется создавать образы, вызывающие недоумение, смех и даже легкий ужас. А фоном для них служит литература, поэзия, история искусств. в необычной рамке - из школы искуств бецалель - иерусалим - ИзраильАвнер Кац родился в 1938 году в Израиле, закончил Академию «Бецалель» в Иерусалиме в 1959 году, так что выставляется он в родных пенатах. Позже изучал искусство гравюры в Лондоне. За десятилетия работы проиллюстрировал более 200 книг, создавал книжные обложки и конверты дисков, работал с периодическими изданиями. У него прошло около 30 персональных экспозиций, сотни коллективных. Авнер Кац также публиковал в газетах сатирические колонки, позже изданные отдельной книгой, преподавал живопись и графику, получил десятки международных и израильских премий. Одновременно в Доме художников проходит выставка скульптор Хавы Эпштейн, сделанных в технике цветной керамики (куратор – Саша Окунь) и фотографий Густаво Сагорски. Телефон для справок: 02-6253653. Часы работы: с воскресенья по четверг, с 10:00 до 13:00 и с 16:00 до 19:00; в пятницу - с 10:00 до 13:00; в субботу - с 11:00 до 14:00. Сайт Дома художников: www.art.org.il цветная керамика школы бецалель в ИерусалимеБорис Шац сионизм делал руками: лепил, рисовал, учил, раздавал подзатыльники студентам, создал академию, собирал пожертвования. Провозвестил он, как был сказано выше, трамвай в Иерусалиме. А официальным провозвестником сионизма считается Теодор Герцль – человек, проживший удивительно насыщенную жизнь. Герцль – официальный пророк, анекдотов о нем сложено больше, чем написано книг: верный признак того, что человек стал символом. Фотография Герцля на балконе гостиницы в Базеле во время Первого Сионистского конгресса знакома каждому второму жителю планеты Земля. И наконец-то в земле обетованной сообразили, что пора бы создать Музей Герцля. В 2004 году кнессетом был принят закон Герцля, призванный увековечить память Биньямина Зееева. Решено – сделано, пусть и не сразу. Несколько лет назад в мемориальном комплексе на горе Герцля построили новый музей Герцля. Гора Герцля – место, где похоронен сам Герцль (памятник на его могиле –квадрат из черного гранита), где проводится церемония зажигания огня в 

комната теодора Герцеля в лучшем музее на горе Герцель в иерусалиме

День Независимости и в День Памяти павших, где есть участки кладбища великих деятелей нации и руководителей сионистского движения, и где разбит парк, в тишине которого любят собираться пожилые люди. А за военным кладбищем на горе Герцля расположен музей «Яд Вашем». Музей Герцля – место сколь привлекательное, столь и оставляющее немало вопросов. Во-первых музей – платный. Всемирная сионистская организация, Герцлем же основанная в 1897 году на Первом Сионистском конгрессе в Базеле, не забывает о коммерции и посему берет плату за вход в музей родоночальника. Во-вторых, проникнуть в музей можно, хотя и не просто, в не самые удобные для посещений часы, заранее созвонившись и отметившись. Слоняться по музею просто так, в своем режиме нельзя, но это оправданно тем, что основа музея – фильмы и аудио-визуальные экспозиции, проецирующиеся и включающиеся по команде. Подлинных экспонатов – считанные единицы: письменный стол, рукопись, открытки, немного книг. Все остальное – хорошо сделанная иллюзия, разыгранный и снятый на пленку спектакль - голоса, музыка, кино, сценки в Венском кафе, в поезде. 

картина в школе искуств бецалель в Иерусалиме

Перед экраном, где разыгрывается жизненное действо в исполнении трех актеров (одни из них – Миха Левинсон из начала статьи) – столики с чашечками кофе, из которых вьется ароматный пар. Все это весьма впечатляюще: таких кино-театральных залов с панорамными изображениями и меняющимися экранами в музее четыре: Вена, Базель, поездка Герцля в Палестину и его встреча с императором Германии, «Альтнойланд». Оформлены они с большим вкусом, точностью, достоверностью и позволяют легко запомнить факты из жизни Герцля. Сделано все настолько хорошо, что даже группа в 40 детей, в рядах которых я по музею прошлась, впечатлилась и вела себя тихо, смирно внимая объяснениям экскурсовода про события столетней давности, про жизнь Герцля, сионистские конгрессы и зарождение антисемитизма в современной Европе. Можно, конечно, еще язвительно пройтись по поводу того, что в экспозиции Музея Герцля не говорится о первых сионистах, приехавших в Эрец-Исраэль в начале 80-х годов 19-го века, о юношах и девушках из украинских и белорусских местечек, вовсю размахивавших мотыгой, пока под их действия подводилась теоретическая база. Но оставим цинизм в Тель-Авиве, так что если поедете гулять по Иерусалиму, то зайдите в Музей Герцля – интересно и хорошо сделано, история подается в виде пусть адаптированном, но зато легко усвояемым, так что многие факты в памяти остаются. К тому же новый Музей Герцля – овеществленное доказательство нового подхода к музеологии в целом, когда из пары рыхлых вещичек, не становящихся привлекательными, даже если их назвать артефактами, делают визуальную экспозицию на высоком уровне. В небольшое закрученное полуподвальное пространство ухитрились вместить век истории сионизма и воссоздать жизнь человека на основе слова - рассказов, воспоминаний о нем, произведений самого Герцля. 

Часы работы: с воскресенья по четверг с 08.30 до 16.30, пятница - с 8.30 до 13.30.

Длительность экскурсии - 75 минут. Посещение музея по предварительному заказу. Случайные посетители смогут войти в музей только при наличии свободных мест. Экскурсии по музею проводятся на иврите, английском, русском, французском, испанском и немецком языках.

Сайт музея - www.herzl.org.il,

телефоны: 02-632150002-6321515, 02-6433266. На сайте есть подробная страница на русском языке.

Сайт мидраши по изучению сионизма www.doingzionizm.org – музей ведет научную и просветительскую деятельность

Сайты в помощь: www.summernights.co.il – программа летних развлечений в Иерусалиме www.holypass.co.il – сайт единого билета за 99 шекелей, дающего права входа на 5 из 15 аттракций Старого города. Да и вообще на этом сайте собрано немало полезной информации для туристов в Иерусалиме. Маша Хинич

Главная: 

Ночь в Иерусалиме

игра на арфе и скрипке в ИерусалимеНочь в Иерусалиме тиха, безлюдна, темна, холодна и обещает удивительные сюрпризы тем, кто их ждет, кто не боится неизведанного, будь то прогулка по стенам Старого города или посещение нового кафе, где музыка проникает не только в уши и мозг, но и под кожу, а на экране дюжины мониторов в углу темного задымленного бара мелькают картины чего-то удивительного, приятного и ранее неизведанного под названием «Морская симфония» - симфония стихии столь же удаленной от Иерусалима, как сам вечный город удален на первый невзыскательный взгляд от стихий и бурь человеческих эмоций, потому пуст и мрачен для непосвященных. Иерусалим в отличие от Тель-Авива – города открытого и распущенного как полубезумная девица, вошедшая в возраст; города, приглашающего каждого прохожего в свои чертоги, не скрывающего ничего, зазывного как яркая реклама, эффектного и быстрого, ничего не помнящего и мгновенно всепрощающего, неверного и многолюбивого, обаятельного и неряшливого, бурного в своих проявлениях и потому заманчивого Тель-Авива; – Иерусалим скромен и тих. Как застенчивый юноша, убоявшейся света, общества, шума, огней и панибратства. Чтобы в Иерусалиме найти место, где можно присесть и испить кофе, черного и крепчайшего, надо потрудиться. Если тель-авивские бесчисленные кафе и пабы заманивают вас выплеснутыми на тротуары столиками, горящими вывесками и назойливой музыкой так, что обойти их нельзя, так, что иногда даже продвигаться по Тель-Авиву сложно – мечешься из кафе в кафе, от ликера к коктейлю, от красного вина к черному пиву, от кафе по-ирландски к маккиато, то в Иерусалиме вам надо постараться, надо настроиться на определенную городскую волну, надо научиться видеть. И тогда вдруг, взору уже погибающего без лимонада туриста, откроются невиданные прежде закоулки, проулки-переулки, на каменных стенах которых прибиты крошечные, размером с тетрадный листок вывески, скромно указывающие на то, что здесь-то вы и можете отдохнуть от ваших будничных или праздничных забот. И едва вы, нагруженные сувенирами с арабского рынка и думами о будущем, втиснитесь в очередное удивительное полутемное заведение за каменными стенами толщиной с совесть праведника, как вам, пусть не немедленно, но через полчаса все-таки подадут чашку кофе «наоборот», израильского кофе на взбитом горячем молоке. А если сможете расслабиться всей душой и почувствовать сам дух Иерусалима, то в награду принесут еще и круасон, или пуще того – горячий шоколадный пирог, с которого и начнутся удивительные ночные приключения. Но по порядку. Вернемся от эмоций и фантазий к проекту иерусалимского муниципалитета, задуманному вопреки зиме и дождям, названому не поэтично, а по-канцелярски грубо - «хамшушалаим», что в переводе с ивритского новояза, в расшифровке уродливой аббревиатуры обозначает «хамиши –шиши - шабат в Иерусалиме», то есть уик-энд в нашей столице. Конец недели согласно прогнозам муниципалитета обещает быть насыщенным, и не заботами о доме и хлебе насущном на будущий финансовый год, когда всенародный минус закроется по мановению председателя банка Израиля, а заполненным замечательными приключениями. В три уик-энда: 24-26 ноября, 1-3 декабря и 8-10 декабря в Иерусалиме ночи будут веселыми и светлыми, превратятся в подобия полудня благодаря тому, что музеи будут открыты до самого позднего часа, музыка зазвучит под луной и звездами еще громче, чем под небом голубым, в ресторанах будут предлагать блюда изысканные и едва ли не унижать вас скидками, а улыбчивые и эрудированные экскурсоводы бесплатно и с песнями проведут вас по улицам города – даже по тем, куда и днем-то вы далеко не всегда попадете. Музыка, театр, танец, явства иерусалимские, вина голанские, ветер - вряд ли теплый, скорее прохладный, но все равно ласковый. В «Хамшушалаим» помимо музыки сфер и качественного обслуживания, предусмотрен также бесплатный вход с 8 вечера до часа ночи в Музей Израиля, где в павильоне книге будет петь хор А’каппелла, а в других помещениях проходить концерты камерной музыки; в Музей Башня Давида, где у Яффских ворот вас встретят рыцари-крестоносцы верхом на конягах-доходягах, а во внутренних каменных залах – крестоносцы уже спешившиеся, предлагающие осмотреть выставку про самих себя - рыцарях креста и меча; и неожиданно экспозицию об истории железной дороги от Яффо до Иерусалима, точнее Яфы – ведь речь идет о стародавних временах, об удивительных людях, железную дорогу строивших и об еще более удивительных людях, по ней ездящих. Двор и все смотровые площадки Музея Давида – одного из самых красивых и таинственных мест города – открыты по четвергам до часу ночи, и вы сможете полюбоваться с башен на ночной Иерусалим, затихший под грузом собственного величия, освещенного цепочкой фонарей, указывающих маршрут экскурсии от Яффских ворот до Мусорных. А в древнем дворе, где торжествует не застывшая история, а живые впечатления, среди стен времен Ирода гремит джаз под присмотром ударника и контрабасиста, щиплющего струны на крошечной эстраде у края рва. Перед мордами лошадей рыцарей-крестоносцев, покрикивающих с французским акцентом, застыли религиозные евреи в полосатых халатах, а представлено сие столкновение ешиботников с крестоносцами театром «Бальбало» (www.balbalu.com). Сайт Музея Башня Давида - www.towerofdavid.org.il. Ночью, если хватит сил и энтузиазма, можно навестить и Музей библейских стран, где пройдут театрализованные представления и даже Музей Науки, затихший в отсутствии детей и потому предлагающей спокойно осмотреть выставку, посвященную Альберту Эйнштейну. Нынешний год отмечается как год физики в связи с тем, что 100 лет назад в 1905 году Эйнштейн опубликовал четыре статьи, положения которых развились позже в теорию относительности. По выставке стоит пройтись, отгородившись от соблазнов мира внешнего наушниками, а можно чинно выстроиться за экскурсоводами, говорящими на иврите, английском и русском, которые постараются объяснить вам – уже сонным – теорию относительности, попытаться понять которую можно благодаря доходчивым экспонатам, раскрывающим также секрет обаяния Эйнштейна, его становление как селебретис. Вам также покажут удивительный документ – договор о разводе Энштейна с первой женой, где он обещает отдать ей свою Ноблевскую премию не «если я ее получу», а «когда я ее получу» - настолько была велика его уверенность в своих силах. В Музее итальянского еврействами ночами будет звучать музыка Моцарта, в Музея Ислама – восточная музыка, в центре Давидсона, археологическом музее у Мусорных ворот - клейзмерская. Башня Давида в Иерусалиме - музей историиТе же, кому вышеперечисленных музеев окажется недостаточно для ночных прогулок, смогут вновь посетить их в пятницу и субботу, и также бесплатно, получив ваучер от одной из гостиниц, участвующих в этом растянувшемся на три уик-энда празднике халявы. Также по предварительной договоренности можно посетить подземный туннель под Стеной плача, квартал Ирода, Музей Старого Двора, Город Давида, Центр наследия Бегина (один из интереснейших музеев столицы), дом-музей Агнона, концерты фестиваля уда – средиземноморской музыки (за плату), театр «Хан» (стоимость удешевленных билетов – 45 шекелей), джазовые концерты в Музее Библейских стран. Также каждый уик-энд от Музея Израиля отходит «поющий» экскурсионный автобус, гиды в котором не только вещают, но и поют на исторические и археологические темы. Также муниципалитетом города организованы бесплатные экскурсии по пятницам и субботам по четырем маршрутам в Мошаве Германит, улице Невиим, Нахлаот, Старому городу. Кафе и рестораны, встречающие на вашем пути, предлагают вам скидки. Те же кафе и рестораны будут давать весомые скидки в ночь с четверга на пятницу. Стоит также посетить крестьянский рынок на улице Эмек-Рефаим по пятницам с 9.00 до 15.00, рынок Махане-Йегуда – с 6.00 до 16.00 по пятницам (впрочем, там живописно и интересно в любой день и в любое время суток) и рынок в Старом городе. Чудеса продолжатся и далее: к примеру, между гостиницами и музеями будут курсировать автобусы-шатлы, в том числе и четверговыми вечерами (Справки об экскурсиях в «поющем» автобусе, длящейся два с половиной часа с 21.30 до 24.00 по телефону: 052-5-238320). Примерный маршрут песенной прогулки: Музей Израиля, Верховный суд, квартал Нахлаот, рынок Махане-Йегуда, улица ха-Невиим, монастырь Нотр-Дам, Хар ха-Цофим, Шилоах, русская церковь на Масличной горе, Сионские ворота, Мишкенот Шеананим). Все это трех-уикендовое мероприятие рассчитано, безусловно, на туристов и на то, чтобы заманить их в гостиницы, рестораны, пабы, театры и музеи – в 17 культурных заведений и институций, участвующих в «Хамшушалаим», но и жителям столицы будет полезно прогуляться вечерком, сходить на выставке, а также отобедать или отужинать в зависимости от пагубных привычек в одном из ресторанов, ну хотя бы «Lugar» – среднего класса заведении, но зато в самом центре, на улице рабби Акива. «Lugar» известен тем, тем, что несколько лет назад его хозяин вдруг изменил прежнему гастрономическому курсу, начав придерживаться кашрута. Выяснилось, что сделал он это не под святыми парами, а под влиянием любви, ради члена кнессета Гилы Гамлиэль, его подруги в то время, которая соблюдает кашрут. Результат же таков: как развивались личные отношения мне неизвестно, но еда в «Lugar» явно испортилась, особенно мясные блюда, но музыка там звучит приятная, а знаменитый шоколадный пирог, рецепт которого был разработан специально для Гилы, по-прежнему вкусен и доступен всем желающим вне их политических пристрастий. Компания проведет время здесь приятно: от низких монастырских чугунных светильников с толстыми свечами исходит мягкое тепло, вино в меру терпко, телячьи ребрышки нежны, а вот гуляш и чуритас откровенно невкусны, морковка в салате слишком грубо порезана, печеночный паштет подается с соленым огурцом из консервной банки, но иерусалимцам все нипочем, они наслаждаются и не обращают внимания на кривоватые циничные лица тель-авивцев, отвергающих салат, но налегающих на ростбиф. Ведь главное – атмосфера, а оной здесь в избытке, как, впрочем, в любом иерусалимском кафе или ресторане, найти которые, как уже было сказано, не просто: они прячутся от посторонних лиц, не знающих, что, несмотря на стигму о том, что Иерусалим – тихий город, только в его центре действует 70 питейных, едальных и прочих увеселительных заведений, которые будут открыты не только в четверговые ночи, но часть и по пятницам-субботам, особенно те, что расположены по экскурсионным маршрутам в центре города (отмечу особо, что маршруты бесплатных экскурсий не совпадают с маршрутом поездок 2-этажного туристического автобуса). Изменения в Иерусалиме для тех, кто давно не был в городе - разительные. На улице Гилель открыто «Кафе-Гилель» - самый модный тель-авивский тренд. А рядом, ну просто чудо, круглосуточно работающий супермаркет – невиданное ранее явление. Таким же невиданным ранее явлениям стала и выставка, посвященная Эйнштейну в Музее Науки, организованная при сотрудничестве Нью-Йоркского музея Естественной истории и Еврейского университета, в котором хранится архив Альберта Эйнштейна. На выставке можно провести всю ночь и прийти сюда снова утром следующего дня –настолько она интересная и познавательна. Ее описание, даже краткое, займет явно больше места, чем изложение теории относительности. И потому рекомендую обязательно сходить на выставку, взяв магнитофон с объяснениями на английском или иврите или, присоединившись к одной из экскурсий, которые также проводят и на русском языке. Стоит также отметить, что все выставки в музее науки –интерактивные, то есть посетители обязаны на что-нибудь да нажать, на чем-нибудь да подпрыгнуть, и хотя выставка «Эйнштейн» более серьезна и академична, но и там вы найдете куда приложить свои силы, к примеру, испытывая, что такое гравитация. Одна из многих тем выставки – почему Эйнштейн стал селебритис, почему он еще при жизни превратился в легенду, какова его роль в основании Еврейского университета и почему никто не понимает теорию относительности. Музей Науки открыт ежедневно с 10.00 до 18.00, по четвергам в три уик-энда «Хамшушалаим» также с 20.00 до 01.00 (вход ночью бесплатный), в пятницу с 10.00 до 14.00 (бесплатный вход по ваучеру от ряда гостиниц), в субботу - с 10.00 до 15.00. Если же вы придете в музей не ночью, а днем и с детьми, то стоит также заглянуть на выставки «Физика с улыбкой» и «Что такое лекарство?» – выставку о принципах действия лекарств, явно интересную всем. Сайт Музея Науки - www.mada.org.il. Еще одно из новых увеселительных ночных мест – театр «Маабада» - «Лаборатория», ставший уже весьма популярным, но еще не всенародным. В «Маабаде» – театральный зал и бар, за углом – кафе, открытый амфитеатр на 1500 мест, где летом демонстрируются кинофильмы. Все это расположено на территории бывшей железнодорожной станции в начале дерех Хеврон, недалеко от театра «Хан». В репертуаре «Маабады» – одноактные спектакли и балеты, выступления молодых певцов и музыкантов и аудио-видео концерты - восхитительное безо всякой гиперболизации зрелище. Байт «Лаборатории» - www.macadam.org.il   Вот несколько примеров бесплатных экскурсий в пятницу, 25 ноября (начало всех экскурсий – в 11.00, на иврите и английском). По мошаве Германит (от бензоколонки в «Ган ха-Паамон»). По улице ха-Невиим от улицы Яффо, 32 По кварталу Нахлаот – от площади Давидка. По Старому городу – от Яффских ворот. В субботу 26 ноября бесплатные экскурсии начнутся в 10 утра по тем же маршрутам, а также по кварталу Ямин Моше (от улицы Яффо, 32). Аналогичные экскурсии пройдут также в уик-энды 2-3 декабря и 8-9 декабря. В целом же программа «Хамшуш Иерушалаим» настолько разнообразна, что мне остается только отрекомендовать читателю обратиться к великой ловушке современности – Интернету, где можно почерпнуть подробные сведения на вышеуказанных сайтах. Дополнительную информацию можно получить в городском справочном центре по телефону 02-5314600 или на сайте http://tour.jerusalem.muni.il Маша Хинич 

Главная: 

С Булгаковым - по Иерусалиму - Леонид Келлер

Иерусалим - ИзраильЛеонид Келлер - С Булгаковым - по Иерусалиму "Мастера и Маргариту" я прочел впервые, когда учился в пятом классе. Книга произвела на меня столь сильное впечатление, что с тех пор я постоянно бредил Ершалаимом, мечтал оказаться хотя бы на миг в Вечном городе... В студенческие годы я цитировал "Мастера" наизусть: "Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве на Патриарших прудах появились два гражданина... Попав в тень чуть зеленеющих лип, писатели первым долгом бросились к пестро раскрашенной будочке с надписью "Пиво и воды"...

Да, волшебное для каждого россиянина слово - Москва - появляется в романе в первой же строчке. Зато в первой строке следующей главы перед нами возникает еще один город: "В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат". Ершалаим!.. Этим легендарным, фантастическим городом я бредил много лет, стремясь узнать как можно больше о нем - далеком и недосягаемом. Жадно ловил информацию, сто раз подряд смотрел любительскую пленку, отснятую в Израиле на заре перестройки секретарем парткома крупного столичного предприятия, побывавшим на экскурсии в Иерусалиме. А 13 лет назад моя мечта сбылась: мы с семьей перебрались на Святую землю. Правда, поселились в окрестностях Тель-Авива, в центре страны. Начали посещать языковые курсы. Когда учительница иврита - с сияющими от счастья глазами – сообщила, что нам предстоит экскурсия в Иерусалим, меня охватила нервная дрожь: а вдруг город совсем не такой, каким он мне казался под влиянием великого Мастера? А вдруг, как две капли воды, похож на Тель-Авив – шумный, пестрый, с эклектичной архитектурой и чудовищными контрастами... Накануне экскурсии я провел мучительную бессонную ночь. Несколько раз выходил на балкон покурить, заваривал чай, пытался включить телевизор. А на другое утро, заняв место в комфортабельном экскурсионном автобусе, испуганно подумал, что через какой-то час меня постигнет самое горчайшее в жизни разочарование... Выехали в семь утра. Автобус вырулил на залитую робкими солнечными лучами трассу. "Более всего на свете прокуратор ненавидел запах розового масла, - неслась в мозгу булгаковская проза, - и всё теперь предвещало нехороший день, так как запах этот начал преследовать прокуратора с рассвета. Прокуратору казалось, что розовый запах источают кипарисы и пальмы в саду, что к запаху кожи и конвоя примешивается проклятая розовая струя". - Дамы и господа! - разнесся тем временем по салону жизнерадостный голос экскурсовода. - Сейчас мы проезжаем аэропорт имени Бен-Гуриона. Думаю, даже несмотря на то, что окна в автобусе герметично закрыты, до вас доносится божественный аромат высаженных здесь розовых кустов... "Мистика"... – думал я, разглядывая мелькавшие за окном цветочные заросли. Минут через десять пейзаж, впрочем, резко изменился: теперь уже по обе стороны шоссе высились холмы, поросшие густым (точно как в России!) лесом. А еще через какое-то время сердце тревожно сжалось: в лобовом стекле вырисовался величественный холм, увенчанный белокаменными домами. "Иерусалим!" – послышался голос гида, но я уже ничего не слышал. Жадно припав к стеклу, подавшись вперед всем телом, как загипнотизированный, я смотрел на увенчанную белокаменными зданиями вершину, не в силах оторваться от магнетического зрелища. Иерусалим – живой, реальный, осязаемый – превзошел все мои ожидания. Шагая за гидом по улицам Старого города, я снова и снова повторял бессмертные булгаковские строки: “Пехотинцы каппадокийской когорты отдавили в стороны скопища людей, мулов и верблюдов, и ала, рыся и подымая до неба белые столбы пыли, вышла на перекрёсток, где сходились две дороги: южная, ведущая в Вифлеем, и северо-западная — в Яффу. Ала понеслась по северо-западной дороге... Пройдя около километра, ала обогнала вторую когорту Молниеносного легиона и первая подошла, покрыв ещё один километр, к подножию Лысой Горы”. Да, в топографии Булгаков был точен и скрупулезен. А вот евангелист Лука представляет крестный путь Христа бескрайним пространством: “И шло за Ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о Нём”. И опять Булгаков, но уже о Голгофе: “... командир алы..., находившийся внизу холма, ... вновь начинал мерить взад и вперёд пыльную дорогу, ведущую на вершину”. И всюду, от сдержанных апостольских свидетельств до картин старых мастеров, величайшая драма разворачивается на необъятном просторе, фоном ей служат моря и пустыни, и многолюдные улицы большого города, а апофеозом — высокая гора, на вершину которой ведёт долгая пыльная дорога... Вольно раскинулся под пылающим солнцем булгаковский Ершалаим, широк евангельский мир, бесконечно длинны пересекающие его дороги... Издалека, особенно с возвышенности, так это и выглядит. Но весь этот простор – оптический обман! Войдите в Старый Город - и вы оказываетесь в эпицентре, сжатом до чрезвычайности, где расстояния измеряются не километрами, а метрами, где всё рядом, до всего можно достать вытянутой рукой (через много лет после первого посещения Вечного города я обнаружу такое описание Иерусалима у Б. Рыбакова – и смиренно соглашусь с автором). Я шагал за гидом по легендарной Виа Долороса, думая о том, что застроенный ландшафт делает это неожиданное впечатление осязаемым —достаточно сказать, что все точки заключительного акта распятия (место разделения риз, сама Голгофа, могила Христа, место явления ангела МарииМагдалине), а также высеченные в камне могилы Иосифа Аримафейского и Никодима, могила Адама, обозначение центра мира, Храм обретения Креста, церковь св. Елены, а также многочисленные храмы православной, католической, армянской, сирийской, коптской церквей, часовни и пределы Каменных Уз, темницы Христовой, явления Христа Богоматери, св. Лонгина Сотника и многое, многое другое, великие святыни для христиан и человечества, все это — расположено под одной крышей! Теперь я уже физически ощущал, с какой внушающей силой дана Булгаковым параллель Москва - Ершалаим. Два города, безмерно далеких друг от друга, две эпохи, два параллельных, казалось бы, мира: 30-й год новой эры и 1929-й. Тем не менее, в романе они предстают (процитирую литературоведа Анатолия Королева) "единым телом и духом, в ракурсе одновременной со-жизни, в ключе абсолютно соотнесенных со-бытий"... С тех пор (а первая моя поездка в Вечный город состоялась почти 13 лет назад) я использую каждый свободный день, каждое "окно", чтобы еще и еще раз подняться, как принято говорить на иврите, в свой, булгаковский, христианский Ершалаим. Нет, никакого противоречия между моим еврейским происхождением и душевным трепетом перед христианскими святынями я не усматриваю. Все мы, родившиеся и выросшие в России, воспитанные на русской классике и традиции, несем в себе ее культурный и духовный заряд. И чем шире наши знания - тем больше сокровенных тайн открывает нам Иерусалим. "При входе в Храм Гроба Господня - плита с доской, на которой умащивали тело снятого с креста, а рядом, в двух шагах, - путь на Голгофу. Нет, это не уходящая ввысь дорога, а всего лишь несколько мраморных ступеней. Все спрессовано в невозможный энергетический сгусток, в котором аннигилировано пространство и нивелировано время, ибо в одной единой временной точке, в одном историческом моменте, в вечном настоящем сосуществуете вы и крестоносцы, игумен Даниил и Гоголь, череп Адама и монетки, которые бросала землекопам христолюбивая царица Елена; от уменьшения масштаба не умаляется сама эта темная высокая церковь, в холодные притворы которой как бы притягивают все бесчисленные христианские храмы Земли, древние, средневековые, ультрасовременные храмы всех времен и народов - они как бы проступают сквозь грубую власяницу этих стен, сквозь тяжелую кладку, исчерченную крестами давно отдавших Богу душу и тело рыцарей крестовых походов. Здесь все рядом и все одновременно в этом печальном полумраке, где потрескивают свечи и пахнет ладаном и где каждый входящий обретает бессмертие самим фактом соединения с не знающей конца толпой пилигримов и служителей - и не показалось бы чудом узреть в этой толпе любого из живущих, любого из живших, и кажется, что сама Богородица, неузнанная, сморит на нас из томного угла из-за шатающихся на сквозняке огоньков свечей". Цитирую Б. Рыбакова - российского странника, туриста, - потому что ему удалось филигранно точно выразить чувства, которые обуревают меня в Старом городе, в Иерусалиме Михаила Булгакова. "Невероятная сконцентрированность духовной энергии человечества, сжатие ее в чрезвычайно малое пространство характерны не только для Церкви Гроба Господня, - таков весь Старый Город, - подчеркивает Рыбаков, - таков Иерусалим в своем соединении трех аврамических религий. О том, что Иерусалим соединяет в себе святыни христианства, иудаизма и ислама, знают все, но только здесь, непосредственно на этой земле, с изумлением узнаешь, что Христос, Аллах и Иегова сосуществуют практически бок о бок, в тесноте крохотного квартала святого города. Они не разделены расстоянием, всего десяток шагов отделяет их последователей друг от друга". Христианский, булгаковский Иерусалим манит, гипнотизирует и одухотворяет. Гиды, говорящие по-русски, водят по нему экскурсии. И звучат, звучат под сводами Старого города бессмертные строки великого Мастера: "Город был залит праздничными огнями. Во всех окнах играло пламя светильников, и отовсюду, сливаясь в нестройный хор, звучали славословия". Если я забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет моя правая рука! Пусть мой язык прилипнет к гортани моей, если не поставлю Иерусалим во главу веселия моего! Леонид Келлер

Главная: 

Уик-энд "Открытых домов" в Иерусалиме – 19-20 октября

Уик-энд "Открытых домов" в ИерусалимеУик-энд "Открытых домов" в Иерусалиме. В пятницу и субботу, 19-20 октября в Иерусалиме состоится двухдневный архитектурный фестиваль «Дома изнутри» - очередное культурное «мероприятие для всех», некое действо–акция муниципалитета, нашедшего отличный повод и способ напомнить о себе, о том, что в городе есть городская власть, а также архитектура всех стилей и эпох, ведь в Иерусалиме что ни дом – то история, что ни здание – то роман, а стилей архитектурных в нем намешано не меньше, чем партий в городском совете. «Дома изнутри» - повод привлечь в город туристов и повод напомнить не только о политических проблемах, но и о красоте Иерусалима. Подобный фестиваль «Открытых домов» прошел полгода назад в мае 2007 года в Тель-Авиве при немалом ажиотаже, интересе и успехе у публики, и подобные же архитектурные уик-энды существуют в многих больших городах мира, так что пора было открывать дома изнутри и в Иерусалиме на два дня, в течение которых можно будет увидеть сотни обычно запертых для посторонних общественных и частных зданий, и даже поучаствовать в дискуссиях на темы градостроительства. Часть зданий будут открыты в определенные часы для всех, а часть объектов можно будет посетить только в рамках экскурсий, так что поспешите записаться на архитектурные прогулки на сайте www.batim-jerusalem.org, где подробно описаны 84 маршрута «Домов изнутри» - от частных домовладений в Рехавии до синагог, церквей, монастырей, государственных учреждений, музеев, театров. подвесной мост Колотравы на въезде в <a href=Иерусалима предлагает по-новому взглянуть на архитектуру города на уже знакомые здания, принять участие в организованных БЕСПЛАТНЫХ экскурсиях, предназначенных для всех: профессиональных архитекторов, строителей, инженеров, просто любопытствующих, для детей и взрослых, для правых и левых, для туристов и иерусалимцев. Ведь и сами жители города не каждый день могут заглянуть в австрийский хоспис в Старом городе, в частный дом архитектора Ционы Герштейн и ее мужа художника Дуду Герштейна, в квартиру, спланированную в 1930-е годы архитектором Рихардом Кауфманом и сохраненную в неприкосновенности по сей день, в больницу доктора Хансена (старый лепрозорий в Тальбие), в зал приемов греческой патриархии, за кулисы «Театрон Иерушалаим», поучаствовать в экскурсиях по Мормонскому университету, по внутренним помещениям гостиницы «Царь Давид», по новому зданию министерства иностранных дел, по бухарскому кварталу, по стройке нового моста при въезде в город, увидеть реставрационные мастерские в Музея Израиля и другое, и другое – всего 84 объекта. восточный <a href=Иерусалиме подзабытыми ныне архитекторами Йогеном Штольцером, Йеудит Сегаль-Штольцер и Реувеном-Рудольфом Тростлером, спланировавших в Иерусалиме около 150 домов; новое здание фармацевтического концерна «Тева» и другое. В «Открытых домах» практически не представлены здания Восточного Иерусалима, хотя открытие фестиваля проходит в музее Рокфеллера. По словам одного из муниципальных архитекторов Иерусалима Цва Каца «Организаторы фестиваля столкнулись с трудностями при попытке организовать экскурсии в Восточном Иерусалиме». Подробности, как уже был сказано, на сайте www.batim-jerusalem.org. Часть экскурсий ограничены по количеству участников. Кураторами этого события стали архитекторы Авива Левинсон и Алон Бен-Нун, а организовано оно при помощи совета по охране архитектурных памятников, амуты архитекторов, «Фонда Иерусалима» и других организаций. Маша Хинич 

Главная: 

Частица старого Иерусалима

Панорамный вид на Иерусалим с масличной - оливковой горыЭтот отрывок написан в первые годы моей жизни в Иерусалиме, лет 7-9 назад. Я очень люблю этот город, где, к сожалению, нет моего роддома, но все же есть моя собственная крыша над головой, и, где, надеюсь, останется моя могила. Переходя из одной жизни в другую, я выбрал его, и он принял меня достаточно хорошо, чего я явно у него не заслужил жизнью предыдущей... Сложно, конечно, в нескольких сотнях строк дать представление о великом древнем городе, состоящем не только из перечисления туристских объектов, но и из живой городской среды, откуда древность никогда не уходила, и которая живет, как любое живое существо - со своими звуками, запахами, выделениями и т.д., и т.п... Иерусалим, он хоть и столица, и самый большой город Израиля, но, по нашим меркам, город небольшой - состоит из компактной части и районов, разбросанных по горам и соединенных с центром шоссе, пересекающими леса или долины. Компактную часть его можно пешком пересечь по диаметру за полтора, максимум, два часа. Очень грубо можно представить Иерусалим расположенным на трех более или менее параллельных хребтах Иудейских гор, тянущихся с северо-востока на юго-запад. Западный хребет - самый высокий, особенно в южной его части, где расположен самый верхний иерусалимский район Гило. Восточный хребет, куда входит знаменитая Масличная гора, подымающий Иерусалим над Иудейскую пустыню, несколько ниже. Самый низкий - срединный хребет Катамон, в северной части которого находится центр современного города, а на южном конце - пролетарские районы. Но все это очень условно. Есть еще отроги, связывающие хребты, и отдельные возвышенности и долины. Если у моих гостей ноги в порядке, и они способны на 5-6 часовые пешие прогулки, то обычно мы доезжаем до восточного хребта - до университета на Ар-ацофим (у Еврейского университета две территории - гуманитарные факультеты на Ар-ацофим или Монт скопус - Горе наблюдателей, и естественные, где я работал некоторое время, - в Гиват-рам, в самом центре города). Именно с Ар-ацофим в 20-х годах начинался университет, одним из основателей которого был Альберт Эйнштейн. Сегодня универститет - это комплекс современных зданий, замыкающих уютный внутренний двор, усаженный, в основном розами. Можно подняться на крыши некоторых зданий, откуда открываются виды на Иерусалим, Масличную гору и Иудейскую пустыню. Вблизи университета также есть смотровые площадки, откуда прекрасно виден Восточный Иерусалим и Старый город, а дальше начинается живописный университетский лесопарк. Пройдя по лесопарку, выходишь на гребень горы, откуда на запад открывается вид на город, а на восток - на Иудейскую пустыню, там тоже есть смотровая площадка. В хорошую погоду, после полудня с нее видно Мертвое море. Дальше поход продолжается по гребню хребта, закрывающего Иерусалим с востока. панорамный вид на южную часть <a href=Иерусалима расположены разные христианские учреждения, гостиницы, церкви, мормонская академия и т.п. Еще через 10 минут входим в арабскую деревню Абу-Дис. Пока что, деревня мирнАя (как у Лермонтова), и все ее жители мужеского пола старше двух лет заняты вымогательством денег под видом туристских услуг. Деревня расположена на Ар-заитим - Масличной горе, хорошо известной из Нового Завета.   Иисус в свое последнее пребывание в Иерусалиме остановился где-то здесь, я думаю, восточнее нынешнего Абу-Диса, ближе к Маале Адумим, у вдовы Марфы и ходил через Масличную гору к Золотым воротам Иерусалима, ведущим в Храм. Самое высокое сооружение, венчающее Масличную гору - похожая на карандаш колокольня русского монастыря, построенного при Александре Третьем, там сейчас миссия русской зарубежной церкви. Венценосные родственники-враги, Романовы и Гогенцоллерны, сто с лишним лет назад соревновались, видать, в размахе строительства на Святой земле, но Романовы, похоже, преуспели больше. Колокольня русской церкви видна отовсюду, но как подойти к монастырю через закоулки окружающих арабских домов, непонятно, однако, любой сопливый трехлетний арабчик всего за 5 шекелей проведет, куда надо. Территория монастыря небольшая, аккуратно вылизанная, оттуда открывается изумительный вид на южный Иерусалим; церковь маленькая и для аттестованного атеиста неинтересная. Далее по Абу-Дису тянутся монастыри, церкви разных конфессий, среди них выделяется католическая церковь, вдоль заборов которой внутри двора устроены каменные панно с текстом молитвы "Отче наш..." на всевозможных "католических" языках, а также на иврите (почему-то дважды?), видимо, полагая, что впервые в устах Иисуса она прозвучала на иврите, хотя, на самом деле, это было, скорее всего, на родственном арамейском. Кстати, на мой непросвещенный взгляд, - это довольно стандартная еврейская молитва...   Пройдя мимо этих церквей и монастырей выходишь еще на одну смотровую площадку, расположенную прямо напротив Старого города и Храмовой горы. Сзади возвышается современная гостиница "Семь арок", названная так из-за своей архитектуры.   Слева от смотровой площадки и до самого низа Масличной горы, до Кедронской долины, полосой, наверно, с километр, спускается еврейское кладбище. Первые, нижние, захоронения на нем появились во времена царя Давида, основателя нынешнего Иерусалима, т.е. 3000 лет назад. Сохранилась гробница Авшалома (в русской традиции - Авессалома), сына Давида, устроившего путч против отца и погибшего при его подавлении. В современном понимании это кладбище очень престижное, там хоронят или каких-то великих религиозных деятелей, или людей, способных выложить до 100 тысяч долларов, но я знаю случаи, когда сейчас на этом кладбище стали хоронить простых людей, говорят, городские власти недавно открыли там новую карту, чтобы тем самым усилить еврейское присутствие в восточном Иерусалиме.   Справа от смотровой площадки также до самого дна Кедронской долины тянется оливковая роща - Гефсиманский сад, где провел последнюю ночь перед арестом Иисус. От самого верха горы ярусами идут церкви и монастыри. Сверканием свежепозолоченных луковок выделяется русская церковь и монастырь св. Марии Магдалины, построенные женой Александра Ш. Церковь стоит в чудном ухоженном дворе, спускающемся террасами. В самом низу горы, где, собственно, место паломничества, находится церковь Страстей Господних, построенная лет 40 назад. Во дворе этой церкви растут древние оливы, т.е., если евангельские события имели место, то именно под этими деревьями молился и был арестован Иисус.   Прямо напротив этой церкви, на противоположной стороне Кедронской долины в стене Старого города находятся Золотые ворота, заложенные в ХП веке, чтобы закрыть Машиаху (Мессии) вход в Иерусалим. Для большей надежности открыли под этой восточной стеной, мусульманское кладбище, ибо Машиах не может пройти по кладбищу. (Тут вообще-то есть какая-то неувязка: нынешняя стена Старого города, как я понимаю, построена в ХП-ХШ веках султаном Сулейманом Великолепным, кое-где, судя по видимым археологическим раскопкам, на остатках древних стен, в том числе, и разрушенных римлянами стен Второго Храма, так, что, видимо, Сулейман восстановил древние Золотые ворота и тут же их заложил).   Сейчас, на пороге Большого Паломничества - 2000, город много сделал для благоустройства в районе восточной стены и Кедронской долины. Раньше под стеной шла узкая дорога, по которой в выходные дни с трудом просачивался транспорт, в основном огромные автобусы "Мерседес" и "Вольво" с туристами. Идти по этой дороге пешком можно было только с большим риском для жизни и здоровья: вокруг бензин, соляр, пылюка... Теперь эту дорогу расширили до нормального двухполосного размера, сделали отличный тротуар с нишами, вырубленными в скалах, где можно отдохнуть в тени на скамеечке, любуясь видом на Масличную гору и Кедронскую долину. Вниз в долину также сделали ступенчатый спуск и тротуар, ведущие мимо гробницы Авшалома и еще двух древних мавзолеев эллинистических времен к Гефсиманскому саду... Спуск с Масличной горы крут и идет по узкому каменному переулку между забором еврейского кладбища и монастырскими заборами. После дождя там идти очень тяжело, скользко. Рынок Бен Ехуда в <a href=Иерусалима. Сразу за воротами начинается Виа Долороза - Скорбный Путь, по которому прошел Иисус после ареста. Впрочем, не совсем так. Сначала его через Золотые ворота повели к Храму, где заседал Санхедрин, и лишь после суда Санхедрина арестанта привели на Виа Долороза, где по правой стороне тянулась резиденция римского прокуратора, коим был тогда всадник Понтий Пилат. Впрочем, "Виа Долороза" - это название не одной улицы, а целого паломнического комплекса, начиная от резиденции Пилата и кончая Храмом Гроба Господня. На Виа Долороза отмечено 14 остановок (станций), связанных с евангельскими текстами, и христианские паломники в этих местах устраивают традиционные для их конфессий ритуальные действия: молитвы, песнопения, крестные ходы и т.п. Однажды на улице Виа Долороза мы шли навстречу какой-то черной процессии, судя по тому, что был канун православной Пасхи, это были эфиопы. Они несли некоего доброхота из своей компании, привязанного нагишом к кресту, пели греческие молитвы и плясали, как принято в Африке. После десяти минут продирания сквозь эту толпу и оказавшись на воле, можно было считать себя вновь родившимся. Бульвар бен ехуда - иерусалим - израильВиа Долороза проходит сначала по узкой улочке, где справа находилась резиденция Понтия Пилата, а теперь тянутся один за другим монастыри и церкви, а по левой стороне кварталы арабских магазинчиков, где торгуют разными сувенирами, в основном, ритуально-сувенирно-христианского назначения, за магазинчиками метров на 100 тянутся переулочки, напоминающие ташкентский Старый город, приводящие к Храмовой горе, где 2000 лет назад стоял Храм, а теперь Аль-Акса и Купол на скале. На этой улице есть французский женский католический монастырь, знаменитый тем, что в нем в свое время был открыт выход из так называемого, печально известного на весь мир с 1996 года туннеля Хашмонаев (Хасмонеев). Этот открыли довольно давно обитательницы монастыря, расположенного над древними цистернами, куда из соседних горных водоносных слоев стекает вода, использовавшаяся когда-то обитателями Иерусалима. В конце 60-х годов, вскоре после освобождения Иерусалима, настоятельница этого монастыря, археологиня-любительница по совмещению, сообщила в Департамент древностей Израиля о том, что на территории монастыря имеется древний выход из туннеля, расположенный вблизи подземных цистерн, относящийся, по ее мнению, к периоду до римского завоевания. Но возникла большая проблема в проведении раскопок - арабы старались и до сих пор стараются препятствовать археологическим изысканиям в любом месте Израиля, и, особенно, в Иерусалиме, поскольку результаты этих изысканий, как правило, подтверждают библейские сюжеты и, соответственно, опровергают арабскую пропагандистскую ложь о том, что евреи впервые появились в Земле Израиля лишь в конце ХIХ века (своими ушами слышал это от Ясира Арафата, да гореть ему в аду!). Дальше был просто детектив. Археологи все-таки копали по ночам в подвалах монастыря, а землю вывозили под ящиками с апельсинами, которые якобы закупали в монастыре. До 1996-го года вход в раскопанный туннель показывали на экскурсиях, заходивших в монастырь, сам там был в 95-м году, но когда в 1996 году правительство вздумало открыть его как отдельный туристиский объект, началось! Были беспорядки озверелых толп в Иерусалиме и Шхеме, несколько человек было убито, десятки раненных, ООН стояла на ушах, но сейчас объект себе тихо функционирует, и в этом больше всего заинтересованы арабские торговцы, сидящие на Виа Долороза, поскольку очумевшие от древностей туристы вылезают на свет Божий прямо к их лавкам...   Начиная с четвертой, и, кажется, по десятую станции Виа Долороза проходит по базару. На базаре продается все. Разве что не видно торговли автомобилями или открытой продажи оружия. Большинство магазинчиков рассчитано на туристов: сувениры вообще, сувениры для христиан, для иудеев, мусульман... Ширпотреб: шмотки, ковры, обувь, сумки, ювелирные изделия, бижутерия, игрушки, бытовая техника., химия. Продуктовый базар, кофейни. ресторанчики. все это в невероятной тесноте. Иногда в нее вторгается груженая повозка, влекомая ишачком, или, еще лучше, небольшим трактором, как его называют в Израиле, трактороном. Как-то мы попали в пробку, возникшую от того, что тракторон не мог разойтись со встречным ишачком. Кончилось тем, что повозки загнали задним ходом в ближайшие магазины, чтобы разъехаться... Чаще пробки устраивают туристские группы паломников, которых с каждым месяцем все больше и больше. Они, как правило, останавливаются у каждой станции, где зачитывается соответствующее место из Евангелия, иногда при этом поют псалмы (протестанты) или устраивают какие-нибудь негритянские пляски (католики из Африки). Иногда в толпе паломников виден двухметровый деревянный крест, который не всегда пуст - случается, что тащат распятого "Христа"...   Но вот, в центре базара Виа Долороза достигает церкви Гроба Господня. История церкви такова. В IV в. византийская императрица Елена, археологиня-любительница, задалась целью откопать евангельскую Голгофу (для нее это была такая же временная дистанция, как для нас - времена трех мушкетеров). Елена копала много лет, в результате она нашла остатки полусгнившего креста римских времен, и трещину в близлежащей скале, явно сейсмического происхождения. Царица решила, что искомое место найдено, тем более. что в нескольких десятках метров была также найдена пещера со вскрытым каменным гробом, т.е. предметы евангельского реквизита.   Старый город разделен на 4 квартала: Виа Долороза проходит по арабскому кварталу, там же находится базар. Между базаром и северо-западным углом Старого города находится христианский квартал. Южная часть Старого города поделена между армянским и еврейским кварталами. Обычно при чисто пешем маршруте я вхожу в Старый город со стороны Ар-Цион (горы Сион) через Шеар-Цион (Сионские ворота). От моего дома до этих ворот ближе всего, минут 45 ходу. К воротам надо подниматься по серпантинной тропинке из ущелья Гай Бен Гином, известного в русском фольклоре как Геенна огненная. Эта долина огибает гору, на которой стоит Старый город и пересекается на юго-востоке с Кедронской долиной, продолжая опускаться к востоку. Ее дно - самое низкое место в Иерусалиме - почти на полкилометра ниже самого высокого.   По иудейским и христианским поверьям, когда Мессия вновь спустится с Масличной горы, то именно в Гай Бен Гином будет происходить Страшный суд, и там будут гореть души грешников. Так что, все там встретимся! Непосредственно под Ар-Цион в Гай Бен Гином находятся остатки древнего римского амфитеатра, на месте которого Сулейман Великолепный устроил пруд. Это место и по сей день называется Брехат-Асултан, т.е., Султанский пруд. Теперь на этом месте парк, а там, где видны остатки римских трибун, и сейчас устраивают разные представления, для чего воздвигают разборные трибуны и сцену.   а противоположной Ар-Цион стороне ущелья находится квартал Мишкенот Шаананим - место шикарных элитарных ресторанчиков, проживания богатой интеллигенции и модной богемы. Там есть множество небольших выставочных зальчиков работ местных обитателей. Квартал был построен в конце XIX века английским сионистом бароном Моше Монтефиори для евреев, живших в стенах Старого города. Наивный барон думал, что эти люди, занятые исключительно изучением Торы и живущие в нищете и бесправии, выйдя за пределы города (а Иерусалим тогда был в пределах Старогородской стены), и занявшись производительным трудом, станут нормальными, по-европейски цивилизованными гражданами... Для обеспечения их работой барон построил ветряную мельницу, которая сейчас украшает это место. Но ничего не вышло из его затеи. Район пустовал и был гораздо позже заселен эмигрантами из Европы, а сейчас - это одно из самых престижных мест в Иерусалиме, с заоблачными ценами. Но очень красиво, особенно если смотреть со склона Ар-Цион!    вид на стену плача и золотой купол скалыПоднявшись по тропинке на Ар-Цион, попадаешь в каменный переулок, подымающийся ступенями в Старый город. У входа - памятные таблички о двух солдатах-однофамильцах с самой распространенной еврейской фамилией Коэн, погибших на этом месте в 1967 году при освобождении Старого города. Справа тянутся территории двух огромных армянских церквей, а слева, за забором - армянский квартал. Армяне Старого Иерусалима - старожилы, они живут там сотни лет, я не знаю, они граждане Израиля, или нет.   Прямо напротив Сионских ворот, куда уходит налево дорога в Старый город, находятся несколько еврейских культовых мест: небольшое старинное кладбище, ешивы - религиозные школы, синагоги, мемориал жертв Катастрофы 1939-1945 гг. Но главное культовое сооружение - это гробница царя Давида - святое место для иудеев, христиан и мусульман. Здание гробницы содержит в себе синагогу, мечеть и церковь. Собственно, гробница находится в древней синагоге. Над синагогой - церковь, созданная на том месте, где, по преданию, Иисус с учениками проводил свой последний пасхальный седер - тайную вечерю. Для правоверного еврея, коим был Иисус, как я понимаю, нет ничего дикого в том, чтобы праздничное застолье, происходило, по сути дела, на кладбище (с другой стороны, Иисус, как потомок коэнов, не мог подойти к гробу. Но все-таки тайная вечеря была этажом выше.) Я сам видел, как в помещении синагоги, где гробница, праздновали день совершеннолетия (13 лет), наверно, аж два класса буйных пацанов. В передней комнате синагоги, а их всего две - во второй гробница, были поставлены столы с кока-колой и печеньем и пацаны бесились под нежными взорами родителей и учителей...   Сбоку к синагоге прилеплена мечеть, Так и сожительствуют втроем...   Почти сразу за Сионскими воротами заканчиваются лавки армянских торговцев и начинается еврейский квартал. Синагоги, ешивы, ешивы, синагоги... В еврейском квартале, в том месте, где он примыкает к арабскому базару, археологи раскопали остаки античных построек - целую улицу - Кардо. Стоят колонны, которым более двадцати веков, через стекло можно заглянуть в колодец и увидеть более древние слои... Спускаемся на небольшую площадь, здесь обычно можно отдохнуть. Много религиозных евреев, туристов, полно детей. На углу площади руины огромной синагоги, построенной в XV-м и разрушенной арабами в XX веке, от нее осталась только арка... Кстати сказать, евреи не закрыли и, тем более, не разрушили ни одной мечети, ни одной церкви. Более того, министерство по делам религий выделяет средства на реставрацию Храма гроба Господня. Недалеко от площади сефардская синагога, примечательная серебрянными дверями, на которых выбиты изображения 7 ворот Старого города. Еще одна небольшая улочка, и приходим на горный склон, обращенный к востоку. Прямо на восток - напротив нас Масличная гора и гостиница "7 арок", ближе - Храмовая гора с Золотым куполом мечети "Купол на скале", слева и серым - мечети Аль-Акса - справа. А внизу - площадь и одна из самых главных еврейских святынь - Котель Маарави - Западная Стена, более известная, как Стена плача.   Видимой над площадью стене - остатку Второго Храма около 2000 лет. Более древнюю часть стены могут увидеть только мужчины, поскольку в мужской синагоге в левом углу сделан колодец, где видно, что стена была когда-то вдвое выше. Пространство перед стеной для молящихся разделено по принципу: мальчики - налево, девочки - направо. Подойти к Стене можно, соблюдая лишь некоторые формальности в одежде: мужчины и женщины - с покрытой головой (девушкам можно быть простоволосыми), ноги и плечи закрыты. Если одежда не вполне, то у входа можно получить картонную кипу или платок для драпировки. В праздники молящихся очень много, в обычные дни можно без труда подойти к Стене, которая в любую погоду контрастирует с внешней температурой: летом камни ее холодны, а зимой теплы, чудо какое-то. Щели между камнями забиты записочками с пожеланиями, обычно их оставляют туристы, а израильтяне, как правило, произносят молитвы, как минимум, самые простые и короткие.   С площади есть несколько проходов: один туннель приводит в арабский квартал и базар, на то место, где в него входит Виа Долороза, где недалеко Шхемские ворота, ведущие в Восточный Иерусалим; кроме лестницы, которую я описал при спуске, есть еще одна, также ведущая к базару, и далее, прямо - к Яффским воротам. Есть еще выход из Старого города на юг через Мусорные ворота. Когда идешь от Стены к Мусорным воротам, то слева - подъем на Храмовую гору, к мечетям. Дело в том, что мусульмане утверждают, что до Мухаммеда, судя по тексту Корана, если и побывавшему в Иерусалиме, то по-видимому, для приема наркоты на месте нынешней Аль-Аксы где-то лет через 600-700 после разрушения Храма римлянами, здесь вообще ничего не было. Достижения археологов и историческая информация, известная с древнейших времен, игнорируется. Такая политика! С другой стороны, есть еврейская секта, которая, во что бы то ни стало, желает молиться на Ар-Абайт - Храмовой горе...   Короче, несколько раз, когда посчастливилось оказаться в этом месте, и наверх пускали (написано до "интифады", до 2000 г.), со мной были спутники, владевшие английским языком и отвечавшие на вопросы пограничников, а я молчал и шел через 2 КПП - израильский и арабский - с этими туристами. Но как-то моими гостями были израильтяне, и когда израильский пограничник на иврите спросил меня, откуда мы, пришлось ответить ему, что мы - иерусалимцы. Пограничники долго колебались, но предупредив нас, что молиться наверху нельзя, и получив наши заверения, что мы - хилоним, светские, и молиться не собираемся, все же пропустили нас. У входа арабские блюстители безопасности следят, чтобы не проносили оружие и тоже соблюдали форму одежды. Вход в мечеть для мусульман - бесплатно, для "неверных" - билет - $10. Ни иудеи, ни христиане денег за вход в свои храмы не берут. Поэтому в мечети я не был: и грошей жалко, и финансировать эту сволочь ни к чему. Но внешне мечеть, и особенно, златоглавый "Купол на скале", очень красивы, и парк вокруг них красив и ухожен, и вид на Масличную гору прекрасен. Но все это не наше... Кстати, купол позолотили лишь лет 10-15 назад на деньги прежнего иорданского короля Хусейна.   С вершины Храмовой горы есть несколько спусков, в основном, в сторону Виа Долороза. Главный выход (а для мусульман - вход) возле Львиных ворот. По пятницам, примерно в 2 часа дня кончается пятничная молитва, и в это время в Старый город и, особенно, в арабский квартал, лучше не соваться - случайно могут затоптать: на узкие улочки с Храмовой горы выходят десятки тысяч человек, а в большие праздники - до 200 тысяч. Иерусалим считается третьей по значимости мусульманской святыней после Мекки, и Медины. Мечеть Аль-Акса воздвигнута на скале, откуда, по преданию, Мухаммед взлетал в небеса на своем коне (видимо, предварительно хорошо накурившись).   Но мысленно спустимся назад, на площадь перед Стеной плача (чего на самом деле не разрешат ни арабские охранники, ни израильские пограничники) и пойдем налево, к Мусорным воротам. Снаружи, через дорогу от ворот и по склону Гай Бен Гином, почти до самого дна, тянется арабская деревня. Под стеной Старого города - археологический музей - раскопки Града Давидова, начинающиеся, с недавного времени изнутри, от подножия Храмовой горы, где раскопки привели в удобный для туристов вид. Отсюда 3000 лет назад начался нынешний Иерусалим, который вообще-то старше, как минимум, лет на 500. Первое упоминание об Иерусалиме в ТАНАХе (Ветхом Завете) приводится в Книге Царств в контексте завоевания Ханаана Иошуа Бен-Нуном (Иисусом Навином). Через много лет Давид покорил иевусеев, заселявших в то время Храмовую гору и спуск в Гай Бен Гином и рефаимов, живших в долине напротив Сионской горы (ныне улица Эмек Рефаим) и основал свою столицу возле водных источников Кедронской долины (глядя на нынешние арабские свалки в этом месте, трудно в это поверить). Давид был не только героем, но и великим грешником, его руки обагрены кровью многих людей, в том числе, и невинных, вспомнить хотя бы Урию, которого он отправил на верную смерть, чтобы сожительствовать с его женой Бат-Шевой (Вирсавией). Поэтому Господь не дал чести Давиду построить Храм, хотя стройматериалы его дружок - ливанский царь, ему обеспечил. Храм построил Соломон- второй сын Давида от уже законного брака с той же Бат-Шевой (первый ребенок, зачатый в блуде, умер)...   Километрах в двух от Мусорных ворот к югу, на противоположном склоне Гай Бен Гином стоял когда-то дворец Соломона, сейчас там волшебный парк Тайелет. Почему волшебный? Об этом - в другой раз... Реувен Миллер erushalmy@yandex.ru Фотографии автора

Главная: 

Что нового в Иерусалиме - Маша Хинич

Гай бен гином - гиена огненная - иерусалимНового в как всегда немало, когда только успевают строить, реставрировать и прокладывать новые дороги! С новой дороги и начнем. По Геенне на машине Несколько недель назад открылся участок шоссе, соединяющий въезд в Геенну Огненную (Гай Бен Хеном – ущелье, бывшее границей наделов колена Биньямины и Иеуды, где будут гореть грешники) между «Синематекой» и «Брихат ха-Султан», с Градом Давида. Дорога – блестящий, новый, еще черный асфальт, разметка, обочины – все как полагается, проложена по дну узкой долины, заваленной еще пару лет назад горами мусора, чудовищной свалкой, по которой вилась разбитая проселочная дорога, где можно было попытаться проехать на джипе с опытным водителем. Теперь там можно колесить без риска для жизни, хотя сверху из арабских кварталов запросто могут сбросить вниз мешок мусора, ибо по горькому замечанию работника столичной мэрии, несмотря на расставленные в арабских кварталах мусорные контейнеры, жители Восточного Иерусалим предпочитают бросать мусор мимо них, иногда прямо на головы проезжающих внизу. Хорошо хотя бы, что не холодильник, как как-то случилось на шоссе Иерусалим - Маале Адумим. Компания по развитию Восточного Иерусалима и Управление национальными парками расстарались вовсю: шоссе удобное, частично решает проблему пробок и стоянок вокруг Старого города. И еще из него умудрились сделать туристическую аттракцию: расчистили вокруг, все что смогли, и вывезли сотни тонн мусора, потратив на это шесть миллионов шекелей, найдя на свалке немало камней из разрушенного Еврейского квартала (деньги на «зачистку» Геенны Огненной выделил в свое время покойный министр Рехавам Зееви – Ганди). На склонах ущелья высадили оливы, отреставрировали лестницу византийского периода, проложили туристические тропы, расставили указатели и даже построили стенку для снеплинга – вертикального подъема для тех, кому мало просто ползать по ущелью в жару. Все чудесно, кроме того, что чувствовать себя в полной безопасности можно, но только в районе Абу-Тор, ближе к Шилоаху начинаешь нервничать, если идешь пешком один. Поворот на новое шоссе пока возможен только со стороны «Синематеки». Въехать на него от Яффских ворот нельзя, надо разворачиваться. пеший маршрут на южной части иерусалима - вид на гору ИродионНа противоположной кварталу Абу-Тор стороне ущелья видны развалины старого еврейского сефардского кладбища, где до первой половины 20-века хоронили евреев из бедных сефардских семей. Сейчас от него остались только пара подпорных стенок и несколько камней. Никто не позаботился о переносе могил, но хотя бы заставили убрать с кладбища мойку автомобилей. Проложенный участок шоссе ведет к Граду Давиду и к Мусорным воротам от Дерех Бейт-Лехем. Все это означает, что теперь к Стене плача можно подъехать с другой стороны, минуя привычные транспортные заторы Старого города. Восстановлен, по словам планировщиков, и прежний пейзаж – хотя откуда они точно знают каким он был 3000 лет назад, когда Давид пришел в Иерусалим, тогда еще город евусеев, непонятно. А вот что интересно для тех, кто по Иерусалиму любит ходить пешком, а не ездить на машине: по склону ущелья Гай Бен Хеном, над шоссе, проложена пешая туристическая тропа «Швиль Иерушалаим», часть «Швиль Исраэль» - Всеизраильской туристической тропы, пересекающей страну. Общая протяженность «Швиль Иерушалаим» – 32 км, детей до 12 лет брать с собой не рекомендуется, маршрут не из легких. От Брихат ха-Султан до Силуана можно пройти, ориентируясь по сине-золотой разметке с иерусалимским львом, обходя по пути старые кладбища, развалины древних лестниц, пещеры с захоронениями, разворованными еще в достопамятные времена, подтверждающими, что тут жили, воровали и умирали многие тысячи лет назад. Компания по развитию Иерусалима решила окружить Старый город садами, парками, незастроенными территориями, удобными стоянками и дорогами. Пока что получается – неторопливо, но все-таки уже что-то есть. Правда вечером, после торжественного открытия нового шоссе, я видела, как водитель грузовика сливал отработанное масло в чистую Геенну, но взывать был не к кому. Иерусалимская тропа, размеченная полтора года назад, отходит от Всеизраильской тропы около источника Сатаф, идет к Эйн-Карем, затем к Горе Герцля, Музею Израиля, Кнессету, Ган-Сакер. Проходит через Тальбию, Ямин-Моше, идет вокруг Старого города над новым шоссе через Гай-бен-Хеном, ущелье Кидрон, потом - к горе Скопус (Хар ха-Цофим), в центр города, к площади Сафра перед муниципалитетом, рынку Махане-Йеуда, затем Лифта, долина Бейт ха-Зайт и обратно к Сатафу - легкая прогулочка дня на четыре. ******** Торговая Мамилла торговый центр мамила - во время постройки - иерусалимНовость для тех, кому необходимо тратить деньги во время прогулок и выходного дня, иначе потом будет не о чем вспоминать. Вскоре закончится окончательная отделка нового торгового квартала, открыто каньона в 500 метров длиной, на месте прежнего старого, разваленного, но столь живописного квартала Мамилла рядом с монастырем Сен-Поль. Компания «Альров» обещает тем, кто пойдет к Яффским воротам через новый торговый центр «Мамилла» по меньшей мере золотые горы, возможность оставить состояние в каждом из сотни магазинов и кафе, а также прекрасный бульвар (деревьев на нем я пока не видела), подземную стоянку на 1800 мест (уже действует, но в субботу закрыта), новую гостиницу, увеселительные заведения и прочее и прочее, что заставляет всему это противиться и чувствовать себя замшелым консерватором вопреки разгулу коммерции. Обещают также через полгода-год установить стенды, рассказывающие об истории этого места, например о монастыре Сен-Поль и Доме Штерна, где Герцль останавливался в Иерусалиме в 1898 году. Это тот самый дом, каждый камень которого пронумеровали, отодвигая его от проезжей части. Инициатор новой Мамиллы – известнейший израильский предприниматель Альфред Акилов, построивший среди прочего в Тель-Авиве «Мигдаль ха-Опера» и «Бейт Акилов» на бульваре Ротшильда над зданием «Сотбис». Архитектор проекта - еще более известный Моше Сафди. Достаточно сказать, что он возглавляет факультет городской архитектуры в Гарварде, спланировал новый комплекс Яд Ва-Шем и новый терминал в аэропорту Бен-Гурион, а также между делом и город Модиин. Обсуждать все «за» и «против» проекта можно долго. но он уже закончен, так что остается только вздохнуть тяжким завистливым вздохом нерадивого потребителя и воспользоваться новой стоянкой, пока бесплатной. Подробности здесь: www.alrov.co.il, http://www.mamilla-alrov.co.il ********* Уличная поэзия строительство торгового центра Мамила - <a href=Иерусалиме на улице Салах аль-Дин развешаны более сотни полотнищ со стихами пятидесяти израильских поэтов - еврейских и арабских – от Йеуды ха-Леви до Давида Авидана, Рони Сомека и Далии Равикович. Своими глазами видела десяток полотнищ на арабском языке в Восточном Иерусалиме. Читают ли их прохожие? Я не заметила никого с гордо поднятой головой – там все больше ходят за покупками потупившие взгляд долу женщины с закрытыми лицами, и наш гид, араб-христианин подтвердил, что исламизация Восточного Иерусалима идет полным ходом, что женщин с паранджой на улицах в три раза больше, чем десять лет назад, и что за две недели пытались сорвать только пару стихотворных полотен. Все-таки поэзия действует умиротворяюще, даже если в примерном данном нам переводе с арабского призывает к агрессивным действиям. ************************** Летом – бесплатно! вид с сионско горы в иерусалиме на гору масличную, оливковую и древнее кладбищеУличная поэзия – «Шир-Рхов» - одна из инициатив международного Фонда развития города – «Ха-керен ли-Иерушалаим», основанном еще Тедди Колеком и нью-йоркскими филантропами в 1966 году и возглавляемом сейчас Рут Хешин, чего только не придумывающей. Одна из ее придумок – развлекать нынешним летом иерусалимцев бесплатно, в основном на открытой площадке за театром «Маабада» около старого железнодорожного вокзала. Фонд по развитию Иерусалима организовал в течение июля-августа летом программу «Хофши бе-кайц» - 14 бесплатных представлений и концертов, начав с совместного выступления балетного ансамбля «Вертиго» и рок-группы «Ха-Даг Нахаш». Ближайшие бесплатные представления пройдут 26 июля в театре «Хан» – вечер современного балета, начало в 20.00. 31 июля, с 19.00 в том же театре «Хан» – вечер театра, фолка, блюза. 10 августа в Эйн-Яэль - выступление театра «Псик». Подробности на сайте он - www.jerusalemfoundation.org и на сайте www.mishkenot.org.il – расписание джазовых концертов. В рамках «Хофши бе-кайц» иерусалимский литературный театр «Тарантас» проведет в театре «Хан» 16 августа вечер «Шум времени» по поэзии Осипа Мандельштама. Начало в 20.30. Поставил спектакль Александр Штандлер. Участвуют певица Ширель Дашевская, актеры Валентин Москович, Александр Хазин, Рахель Ковнер и Виктория Майстер. *************** Археологический центр Дэвидсона иерусалим, вид на западную и южную стены храмовой горы + мечеть аль аксаАрхеологический центр Дэвидсона, о котором я писала раз двадцать, так что не будут повторяться, оборудовал часть своих маршрутов по археологическому парку Офель, вдоль Южной стены Храмовой горы и южной части Стены плача специальными дорожками-мостками для инвалидных колясок – мера в Израиле необходимая. Повод напомнить, что можно и нужно пройти и проехать через парк Офель к воротам Хульда, к замурованным Двойным и Тройным воротам над ступенями, соединяющими город Давид, систему микв и Храмовую гору. Гулять там можно столько раз, сколько бываешь в Иерусалиме, но не по субботам – все закрыто. Подробности на сайте: www.archpark.org.il Сайты иерусалимского муниципалитета: http://www.jerusalem.muni.il и http://tour.jerusalem.muni.il. Маша Хинич 

Главная: 

Стена Плача (Западная Стена) в Иерусалиме

Западная стена - Стена плача - ИерусалимЗападная стена комплекса храмовой горы в Иерусалиме, известна всему миру, как "Стена Плача". Но почему, назвали стену - Стеной Плача? Кто ее так назвал? Чем на самом деле является Стена Плача? Почему люди пишут записки со своими желаниями, и кладут их между камней стены? Куда деваются записки из стены Плача? Сбываются ли желания? И, пожалуй, самое важное - чем НЕ является Стена Плача?! На эти и другие вопросы, я постараюсь ответить в данной статье! Прежде чем мы начнем знакомство с названием стены, давайте поймем, где она находится в географическом плане. Древний Иерусалим, который так же назывался градом Давида, находится на склоне горы, вершину которой называют Гора Мория. Хазаль (сокращенно – Хахамейну зихронам ли враха – наши мудрецы светлая им память) говорят, что название Мория, может происходить либо от слова Мор (Мирра), либо от слова Море (учитель) – Хораа – предписание (для еврейского народа). Вокруг вершины был построен большой комплекс, на котором располагались Храм и другие строения. Это та самая гора Мория, куда в свое время по иудейской традиции, Авраам привел Исаака (Ицхака). Так сказано в Торе: "возьми сына единственного твоего, которого ты любишь, Ицхака (Исаака) и пойди в землю Мория, и принеси его там во всесожжение на одной из гор, о которой Я тебе скажу". На вершине этой же горы, в свое время царь Давид, купил гумно у евусея Аравены (Орны), а царь Соломон, выстроил там первый храм. Постройка храма очень подробно описана в Торе и играет, на мой взгляд, очень интересную роль в понимании частей западной стены. Стеной Плача, мы называем часть западной опорной стены комплекса Храмовой горы, который выстроил Ирод Великий. Эта часть длинной почти 60м, но полная длинна западной стены почти 488м! Где оставшиеся метры и почему я говорю о постройке Храма Соломона? Я попытаюсь объяснить далее. туннели стены плача - самый большой каменьДело в том, что слева от Стены Плача, есть место, называемое: "Туннели Стены Плача". В этом месте, под землей, вы можете увидеть то, что на ее поверхности не видно, а именно основание Стены Плача. Дело в том, что в этом основании есть, возможно, самые большие в мире строительные блоки, состоящие из цельного известняка. Вот, для примера размер самого большого из них: длинна 13.6м, высота 3.3м и глубина 4.6м. По подсчетам ученых, камень весит около 570 тонн!!! Никакая египетская пирамида, даже рядом не стояла с ее камнями, которые доходят всего до нескольких десятков тонн! Кто, как и когда уложил сюда этот блок, не знает никто, да и камень, к сожалению молчит. Правда Иосиф Флавий пишет о том, что Ирод Великий строит данный комплекс, но ни в одной другой стене или постройке Ирода нет камней такого размера. Впрочем, и в тех местах, где строит царь Соломон, мы не находим ничего похожего. В этом же месте «Тоннели Стены Плача», можно пройти вдоль всей западной стены на север, вплоть до ее окончания. О постройке стен вокруг храмовой горы у нас есть несколько упоминаний, и именно их мы и разберем. Почему я обратился сперва к царю Соломону? Ну, во-первых, он был раньше Ирода, а во-вторых, потому, что в описании постройки Храма Соломона, написано следующее: "Еще было у Шеломо семьдесят тысяч носильщиков и восемьдесят тысяч каменотесов в горах; Кроме начальников, поставленных Шеломо над работой, три тысячи триста надсмотрщиков управляли народом, выполнявшим работы. И приказал царь, и привозили камни большие, камни дорогие, чтобы заложить основание дома из тесаных камней." (Мелахим 1, кн 5, стр. 29-32 - 3 кн. Царств, гл. 5, стр. 29-32). "И в основание положены были камни дорогие, камни большие, камни в десять локтей и камни в восемь локтей, и сверху дорогие камни, обтесанные по размеру" (Мелахим 1, кн 7 стр. 10-11 - 3 кн. Царств, гл. 7, стр. 10-11). Если размер локтя 45см, то 10 локтей, это камень длинной в 4.5м!!! Конечно, это еще не 13.6м, что в тоннеле, но гораздо больше длинны камней, тех которые мы видим сегодня у Стены Плача. Я никоим образом не хочу сказать, что Стена Плача, это стена Храма, как раз наоборот, но стоит обратить внимание на размеры камней, из которых на сегодняшний день состоит данная стена. В первом отрывке я так же хочу обратить внимание на людские цифры. Пусть они будут завышенными, но они могут играть хоть какую-то роль в объяснении передвижения такого огромного блока, с места его изготовления и до стены. Самое интересное, что это не самый нижний камень в комплексе, ниже его есть ряд из более мелкой кладки. Тут вы уже обратили внимание, на высказываемую мною версию, о том, что данный камень, возможно, лежал тут еще до того, как царь Ирод начал перестраивать данный комплекс. Среди еврейских традиций о Стене Плача есть и та, которая говорит, что западная стена (Стена Плача) никогда не была разрушена. Может быть, традиция говорит именно об этом, а не о стене храма? Историю о времени правления царя Ирода, подробно описал Иосиф Флавий, живший в первом веке н.э., разумеется, после смерти царя Ирода. Иосиф ФлавийУ Иосифа Флавия есть несколько интересных исторических трудов, среди которых самый популярный "Иудейская Война", и чуть менее "Иудейские Древности". Как раз в Иудейских Древностях, есть описание, не встречающееся в книге Царств, на счет постройки Храма Соломоном. В частности, там сказано следующее: "дело в том, что царь распорядился заполнить огромные ложбины, в которые раньше, благодаря их глубине, так как она доходила до четырехсот локтей, нельзя было смотреть без опасности потерять равновесие от головокружения и свалиться, и притом заполнить так, чтобы сровнять их с верхнею площадкой горы, на которой был, воздвигнут храм. Таким образом, ему удалось поместить наружный двор храма на одинаковой высоте с самим святилищем" (Иудейские древности кн. 8 гл. 3.) И еще одно упоминание: "По повелению Предвечного первый наш царь Соломон вершину этого холма отделил и обстроил крупными сооружениями, равно как воздвиг стену и снизу у подошвы холма, там, где открывается глубокое ущелье." (Иудейские древности кн. 15 гл. 11.). Что можно извлечь из этих отрывков? Во-первых, по словам Флавия, тот, кто начал строить комплекс вокруг вершины горы, был Соломон. Во-вторых царь Соломон воздвиг стену у подножья холма. Из отрывка не особенно понятно, где именно была стена, но если учесть, что с юга находится город Давида, а с севера нет ущелья, то остаются только западный и восточные склоны. Кроме того, тот факт, что Иосиф жил незадолго после смерти царя Ирода, может сказать, что Иосиф не мог перепутать постройку Ирода с более древней постройкой. В данном контексте, думаю, следует обратить внимание еще на площадь, которая при этом получается у храмового комплекса Соломона. Только сам храм был 60 локтей в длину и 20 в ширину, а перед храмом была еще передняя часть в 20 локтей длинной. Суммируя это все, мы можем сказать, что только сам храм с площадкой спереди был 80 локтей (36м) длинной и 20 локтей (9м) шириной. Кроме этого, вокруг храма были построены пристройки по 2-3 метра шириной. модель храмовой горы - ИерусалимЕсли взять центр горы Мория, как то место, где находилась святая святых, и расположить на ней храм и комплекс зданий которые описываются в торе, то размер комплекса будет существенно меньше сегодняшнего, однако возможно, что западная стена (Стена Плача), стоит сегодня там, где стояла и во времена царя Соломона. Глядя на фотографию, или чертеж храмовой горы, видно, что западная стена (Стена Плача) находится гораздо ближе других к золотому куполу, который находится над вершиной горы Мория. На основании вышеуказанных наблюдений, в очередной раз появляется мысль, о том, что возможно царь Ирод, который, по словам Иосифа Флавия, перестраивает комплекс храмовой горы, использует в качестве фундамента опорной западной стены то, что осталось еще от прежних строителей, будь то Соломон, или кто-то еще. Под эту версию хорошо подходит тот огромный строительный блок из «Туннелей стены Плача», но это только версия. Таковой она и останется, пока не продолжат раскопки под сегодняшней площадью у Стены Плача и если это когда-то случится под восточной стеной. На данный момент весь комплекс Храмовой горы находится в руках у мусульман. Всем в отношении этого комплекса заведуют они, кроме самой Стены Плача и, разумеется, безопасности. Стена Плача в ИерусалимеПочему «Стена Плача» так называется и кто ее так назвал? Стену Плача так зовут другие народы, но не сами евреи, которые называют ее «Котель Маарави», что дословно означает — Западная Стена (Стена Плача). Назвали ее так из-за того, что видели евреев приходивших в этот переулочек, прижимавшихся к этой стене, плачущих, просящих и молящихся. Кто оплакивал великий храм, и то время когда Всевышний прибывал среди них, а кто по личным каким причинам. Почему же евреи приходят именно к западной стене? Дело в том, что на протяжении веков, евреи приходили к разным местам, и первым из них была Масличная или Елеонская гора, взбираясь на которую они видели то место, где стоял храм, и направляли свои молитвы в его сторону. Почему они не подходили ближе? После разрушения Храма (70г) и восстания Бар Кохбы (132-135г) евреям было запрещено римлянами появляется в Иерусалиме. С приходом мусульман в 7 веке многое изменилось. После того, как место молитвы примерно в 12 веке переместилось в переулок к западной стене, это место получило свою святость, и в первую очередь из-за фразы: «Вот он стоит за стеной» (Песнь песней 2, 9) Про этот кусочек в книге Мишна, написали следующее: «Это стена Храма, которая никогда не была разрушена, потому как Шхина (присутствие Всевышнего) на западе». Возможно, они считали так, потому что Святая Святых находилась в западной части храма, но эта стена ни в коем случае не является стеной Храма. Данный отрезок стены остался в виде переулка, большая часть ее была застроена в разные периоды, включая период правления тут мамелюков, большие арки которые вы можете наблюдать в северо-восточном углу площади, их рук дело. Как вы помните, вдоль западной стены была глубокая ложбина, отделяющая весь комплекс от верхнего города. Мамлюки выстроили большие аки над этой долиной, и подняли уровень своих строений на уровень Храмовой горы. Солдаты десантники у стены плача - ИерусалимВ наши дни, археологи все еще продолжают раскопки под этими арками, часть которых можно видеть в «Туннелях Стены Плача». В то время, когда современный Израиль был частью турецкой империи (1517-1917) евреи молились в узком переулочке который проходил у Стены Плача, такая же ситуация была при британском мандате с 1918 по 1948 год. С 1948 года и по 1967, старый город был под властью Иордании. В подписанном договоре о капитуляции защитников еврейского квартала старого города в 1948 году, было сказано, что будет разрешено беспрепятственное посещение иудеями Стены Плача, что до 1967 года так и не произошло. В 1967 году в ходе шестидневной войны, силами израильского десанта был освобожден старый город Иерусалима, и с того момента площадь у стены плача потихоньку начала принимать современный свой вид. Откуда традиция писать записки в Стену Плача? О данной традиции, письменные упоминания есть уже с 17-18 веков. Там же сказано, что данные записки отсылали из Европы. Ещё задолго до этого, в 12 веке в Иерусалиме побывал равин Вениамин Тудельский, который пишет следующее: «Против этого здания (Золотого купола) на западной стороне находится стена, остаток стены Святая Святых в древнем Храме, называемая вратами милосердия; перед этой-то стеной, на площадке, евреи собираются для молитвы. В Иерусалиме есть здание, построенное царем Соломоном из громадных камней под конюшни; здание чрезвычайно солидное, подобного которому нет во всем свете. Там виден также и поныне пруд, где резали жертвенных животных, и все евреи пишут там, на стене свои имена.» Судя по написанному, Западная стена (Стена Плача) уже в его время является центральным местом для молитвы. Кроме этого, известно, что на протяжении веков, поездка в Святую Землю была сопряжена с опасностью, и другими проблемами. По этому люди, которые не могли себе позволить приехать сюда, и помолится у Стены Плача, передавали свои записки, с теми, кто ехал на Святую Землю. Сбываются ли желания, загаданные у Стены Плача? Это конечно личный вопрос к тем, кто загадывал, но в моей практике было много людей, у которых загаданное сбылось, и они приехали еще раз к Стене Плача, загадать желание. записки в стене плачаКуда деваются записки из стены Плача? Раз в год, на Судный День, а сейчас хотят еще добавить праздник Песах, все записки из стены извлекаются и придаются захоронению на древнем еврейском кладбище на Масличной (Елеонской) горе в месте называемым «Гниза». Гниза, это место, в котором хранят обветшавшие свитки Торы или тексты содержащие имя Бога. Еще несколько интересных фактов. Высота Стены Плача достигала 30 метров, в основании ее толщина около 4 метров, а в верхней части доходила до 2м. При постройке данные стены должны были выдерживать натиск больших арок и массы грунта выравнивающего поверхность, поэтому каждый камень отходит от низ лежащего на 2 см внутрь. Материал для постройки комплекса храмовой горы и храма времен царя Ирода, скорее всего, брали из каменоломен в пещере Цидкиягу, которая находится под мусульманским кварталом старого города, а так же из близлежащих районов. Семь нижних рядов у Стены Плача, иродианского периода, Следующие четыре Омейядского (7-8 в.н.э), а последняя мелкая кладка 20 века. Планы на будущее. В планах археологов на ближайшее будущее, раскопки под сегодняшней площадью у стены плача. Так примерно это будет выглядеть. раскопки у стены Плача Как примерно могли добывать и доставлять камни, для постройки этого комплекса, можете посмотреть здесь - Написать записку в Стену Плача можно здесь Посмотреть на Стену Плача через видео камеру реального времени можно здесь Фотографии из википедии, от Славы и из личного архива. 

Стены и потолки из гипсокартона - личный опыт

Главная: 

Эйн Карем - Сергей Полячок

Цветок в эйн карем- иерусалим - ИзраильОднажды в февральский Шаббат Они бросили всех навсегда. Цветущий миндальный сад Их звал, и живая вода. Медовая тишина Зависла над Ней и Ним. И высился вдалеке Как страж – Иерусалим. Лишь только коснулись ступни Святой монастырской земли, Как умерли тотчас они, В объятьях грешной любви. Говорят, с той поры в Эйн Кареме Два призрака бродят днем. Она в бирюзовом облаке И в черной печали - Он. Там где вечное царство Божие - Нет места земным страстям. Там встают на колени прохожие, Видя Девы Марии Храм. Я вам хочу рассказать об Иерусалиме, не думаю, что расскажу, что-то новое, за меня уже десятки тысяч паломников и путешественников описали этот город. Я вам рассказу о своем Иерусалиме таким, каким увидел его в одну из февральских суббот (Шаббат на иврите). Вечная суета вечного города. Потоки машин, но есть день, когда все замирает. Господь посылает на землю женщину и все растворяется в ее белых одеждах. Имя ей суббота. Да у нас, у евреев суббота ассоциируется с женщиной, а народ Израиля с женихом. Но не об этом я хочу рассказать. Хочу рассказать о субботе в маленьком месте в Иерусалиме и имя ему Эйн Карем. Я думаю, что те, кто не бывал в Иерусалиме и не захаживал в Эйн Карем, потерял многое. Нужно стать на секунду и послушать шепот гор иерусалимских, и они заговорят с вами на языке вина, запаха мёда, цветов и звуков, да неповторимых звуков детских голосов, перезвона колоколов, туристов и тихой песни, которая будет струиться из вашего сердца, ибо здесь время остановилась. В этом маленьком городке, который сейчас является частью города Иерусалима, есть уникальное собрание маленьких кафешек, красивых церквушек разных конфессий, улочек вымощенных древними камнями. Каждый может найти себе по душе все, что захочет в этом мистическом месте. кошка котора гуляет сама по себе - эйн карем- иерусалим - ИзраильВот и я отправился в одну из суббот за поиском мистике, а нашел совсем другое. Сидел я в отеле и скучал группа поехала в Вифлеем (Бэйт Лэхем) нам гидом израильтянам туда въезд заказан, ну и Слава Богу от греха подальше. Сижу себе и скучаю, и подумал, а почему бы мне не прокатиться в Эйн Карем. Поехал в начале в Горний православный женский монастырь – настоящее каменное чудо, утопающее в цветах, рай на земле. Его основал архимандрит Антонин Капустин в конце девятнадцатого века (1871). Такое ощущение, что стены монастыря и по сей день помнят историю длиною в две тысячи лет... С Эйн Каремом христианская традиция связывает два важных события: рождение Иоанна Крестителя, он же Иоанн Предтеча, и встречу беременной Девы Марии с Елизаветой, матерью Иоанна Крестителя. Предание связывало это место с посещением Богородицей своей родственницы праведной Елисаветы. Пречистая пришла в Горнюю из Назарета Галилейского после архангельского благовестия. Здесь жили ее родственники - св.прав. Захария и Елисавета. Именно к праведной Елисавете приходит Дева Мария , чтобы открыть самой близкой ей на свете родственнице небесную тайну. Матерь Божья прожила здесь три месяца. больница хадаса - - иерусалим - ИзраильНу вот решил я навестить свою хорошею знакомою Матушку Силуанну, а она на месте не оказалась. Уехала с паломниками по Святой Земле. Походил я и решил пойти вниз к источнику Марии. Прошел возле Храма во имя Казанской иконы Божьей Матери к нижним воротам, а те закрыты. Гулял я по обители минут сорок облазил все уголки в которых раньше не бывал, для экскурсовода не бывает большего счастья чем побыть экскурсантом хотя бы на 5 минут. Вернулся я к верхним воротам монастыря ,перспектива обходить через все Хадасу меня не сильно радовала. Да кстати Хадаса Эйн Карем очень известная больница была построена в 1961 году и является частью большого больничного комплекса Хадаса. На базе иерусалимских больниц «Хадасы» существуют пять школ, подготавливающих специалистов в области медицины, стоматологии, организации здравоохранения, трудотерапии. Также «Хадаса» является базой медицинского факультета Иерусалимского Университета. Но самое главное другое. Внутри центрального комплекса спряталась маленькая синагога украшенная потрясающими витражами Марка Шагала они появились там 6 февраля 1962 года. И так мои приключения продолжались. Решил в обход пойти по горам полазить, а там тропинка оказалась очень красивая называется тропа "Хадасы". На общем фоне маршрутов разбросанных по Стране это был маленький сюрприз для меня. Маршрут подходит для всех. Очень рекомендую весной и не после дождя. источник марии - эйн карем - иерусалим - ИзраильМой путь лежал через древние террасы вниз к источнику Девы Марии. По дороге попадались парочки студентов, как я выяснил потом, они очень любят это место. Поверьте есть за что. Представьте: солнечная погода, Вы с любимой или любимым, французский зaвтрак белое вино, варенье, свежий багет ну в общем романтика. Весной на террасах распускаются анимоны и цветёт миндаль. Анимоны красные с белым венчиком внутри, на иврите называются каланиёт. Есть некая легенда, которая рассказывает, что там где растут анимоны пролилась невинная кровь возлюбленных, и тут я вспомнил одну историю безграничной любви связанную Эйн Каремом. улочки эйн карема  - иерусалим - ИзраильРассказывает легенда, что жил некогда в Эйн Кареме человек по имени Джабра Франсис Рахиль и был он влюблен в девушку по имени Прекрасная Алегра. Алегра была дочерью человека по имени Нахум Бело и был он главным могильщиком Иерусалима. Семья Алегры проживала в Махене Иуда. Законы того времени не позволяли еврейки и арабу быть вместе. В один прекрасный день они исчезли, как будто их земля поглотила. По прошествии нескольких месяцев стало известно обеим семьям, что их дети живут в Вифлееме. Отец Алегры узнав об этом, разорвал на себе одежды, посыпал голову пеплом и сидел траур (шиваа) по своей дочери. В 1930 году они появились в Эйн Кареме, приехали, чтоб растить там своих детей. Дом, в котором они жили, получил название "Дом Еврейки". В 1948 во время воины за Независимость Израиля они бежали. Дом в котором они жили стоит и сегодня там очень интересный музей "Истоков ТАНАХА". Эйн Карем полон древних мифов и легенд. Всё здесь дышит историей. Старожилы рассказывают о древних кладах: каменная лестница на улочке эйн карема - иерусалим - ИзраильЛегенды гласят, что в стенах домов в Эйн-Карема скрыты золотые сокровища. Новые иммигранты, поселившиеся в арабских домах, в эти истории не верили. Также они не верили древнему проклятия, согласно которому в доме того, у кого находится золото, ждет смерть или сумасшествие. В конце 1950 года, компания "МААЦ" начала расширение основной дороги в Эйн-Кереме. В ходе работ были вынуждены снести дом, в котором находился небольшой магазин господина Марциано. Когда стены дома рухнули под гусеницами трактора, и облака пыли рассеялись, к удивлению жителей не было конца. Под камнями были обнаружены сотни, а то и тысячи золотых монет. Рабочие и десятки жителей Эйн Керем стояли, открыв рот от удивления. От волнение и переполняющих его чувств хозяин магазина г-ин Марциано только успел протянуть руку и не сказав не слова скончался на месте. Несколько недель спустя, слух дошел до др. Иояхима богатого араба христианина уехавшего после войны в Иорданию. Он всем рассказывал, что когда нибудь он вернётся в Эйн Карем за золотом скрытого в стенах его дома. Через пару дней слух достиг Аммана. Узнав о случившемся, он лишился рассудка. Он был госпитализирован в психиатрическую больницу, и умер там. Святые, влюбленные, авантюристы и искатели приключений, у каждого есть свой Эйн Карем Для каждого есть свой Эйн Карем. Для некоторых он стал несбыточным Эльдорадо. Для христиан это святое место, а для всех остальных просто тихое место наиболее близкое к Небесам. Для меня, Эйн-Керем звон колоколов церквей в долине, запах миндаля, музыка, льющаяся с небес, и без сомнений место близкое к Небесам. Сергей Полячек

Главная: 

Экскурсии на русском языке в "Яд ва-Шем"

Экскурсии на русском языке в "Яд ва-Шем"Не раз и не два сообщалось в "Ботинке" о русскоязычных экскурсиях в "Яд ва-Шем". Но все забывается, в том числе и столь полезная и насущная информация, которую мы повторяем по просьбе Музея. По инициативе и при поддержке фонда "Генезис" и Европейского Еврейского Фонда мемориальный комплекс Яд Вашем проводит цикл бесплатных авторских экскурсий на русском языке. Каждую пятницу все желающие могут принять участие в тематической экскурсии с лучшими гидами мемориала Яд Вашем, посетить экспозиции и павильоны комплекса, куда заглядывает далеко не каждый посетитель – художественный музей, выставочный зал, долину общин и многое другое. В центре авторских экскурсий – рассказы о мужестве и героизме, стремлении сохранить собственное достоинство на пороге смерти, анализ произведений искусства, созданных во время Катастрофы, - вечных свидетелей Холокоста. Во время экскурсии посетители услышат истории выживших в аду Катастрофы, увидят семейные реликвии, познакомятся с работами современных художников, возвращающихся в своем творчестве к событиям тех страшных лет. Д-р Арон Шнеер, ведущий специалист Зала Имен, неоднократно знакомивший с музеем многих политических деятелей и журналистов из стран СНГ, считает: "Почти двадцать лет я соприкасаюсь с бездной горя и страдания, не переставая удивляться вершинам человеческого духа и самопожертвования, убеждаясь, что у человека всегда есть выбор между добром и злом, и каждый делает этот выбор сам.После знакомства с экспозицией нашего музея мы уходим другими, лучше понимающими ценность человеческой жизни" Экскурсии на русском языке в "Яд ва-Шем"Экскурсии проводятся каждую пятницу до 31 марта 2012 г. Продолжительность экскурсии – 3 часа. Сбор в 9:45 в информационном центре, у стойки выдачи наушников. Предварительная запись по телефону: 02-6443769, 02-6443415 или по электронной почте: guiding@yadvashem.org.il. Внимание: вход детям в Музей истории Холокоста разрешен, начиная с 10-ти лет. Рекомендуется не приводить детей младше 12-ти. Расписание экскурсий * 6 января - В честь дня освящения памяти погибших "Кадиш" - "Все ради жизни" в период Катастрофы * 13 января - Потери и стойкость еврейского народа - марши смерти в период катастрофы * 20 января - 70 лет со дня Ванзейской конференции. Окончательное решение еврейского вопроса * 27 января - Международный день памяти Катастрофы - день освобождения лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) войсками Красной армии Дополнительная информация и предварительная запись здесь: http://www1.yadvashem.org/yv/ru/visiting/weekly_tour.asp Фото: Ицхак Равихай. Предоставлено Музеем "Яд ва-Шем"

Taxonomy upgrade extras: